Dingle, Irska: Big Ride

Kazalo:

Dingle, Irska: Big Ride
Dingle, Irska: Big Ride

Video: Dingle, Irska: Big Ride

Video: Dingle, Irska: Big Ride
Video: The Rumjacks - An Irish Pub Song (Official Music Video) 2024, Marec
Anonim

Nekoč rob znanega sveta, polotok Dingle na jugozahodu Irske ponuja obilico robustnega jahanja in razpokanih vzponov

Nobenega dvoma ni, potovanje s kolesom je najboljši možni način za ogled sveta in pravzaprav najboljši možni izgovor. Kolesarjenje je vsaj samo po sebi veličasten namen, kjer se napor sreča z utrujenostjo in spremeni v zmagoslavje, na vrhuncu pa je ultimativni izraz človeka, stroja in pokrajine.

Zdi se mi, da sem zdrsnil v notranji monolog psevdo-poetičnosti, ki bi spravil študenta GSCE v sramoto, vendar lahko krivdo pripišem lepoti in samoti polotoka Dingle na Irskem. To je najbolj zahodna točka Evrope, od koder naj bi sv. Brendan odplul v Ameriko več kot 700 let pred Kolumbom, in čeprav ne šteje za del Združenega kraljestva, si ne morem predstavljati bolj osupljivega mesta, kjer bi ga gostili kolesarskih voženj v Združenem kraljestvu, tako da ne glede na to doseže.

Polotok Dingle pričara neoprijemljivo atmosfero, kjer se trkanje Atlantskega oceana sreča z zaspanim žepom sveta, ki so ga pozabili le redki srečneži. Tam je pridih mističnosti, od starodavnih črk ogham, vpisanih v tisočletja stare kamnite spomenike, do kamnitih dočanov v obliki čebeljega panja, posejanih po pobočjih, celic, ki so jih menihi iz 6. stoletja imenovali dom. In potem so tu še pubi, o katerih me je zanesljivo obvestila naša gostiteljica Caroline, številka 52 v mestu Dingle Town, tako da je "ena za vsak teden v letu". Všeč so mi te kvote.

Slika
Slika

Nekako na pliskavki

Štrleči prst, ki zbada v ocean, je Dingle prav v globini Zalivskega toka, kar pomeni, da ima vse leto veliko nižje temperature kot drugi deli Irske, a tudi veliko več padavin. Na bližnjem otoku Valentia je najmočnejša vremenska postaja v državi, ki zabeleži letno količino padavin 56 palcev – kar je dvakrat več kot v Dublinu na severozahodu. Na srečo je jutranje nebo jasno, ko se z mojo partnerico za jahanje, Jackie, odpeljeva iz mesta. Je pa precej hrustljava, zato sem presenečen, ko jo vidim v kratkih hlačah in rokavicah brez prstov. Izkazalo se je, da je bila zadnji mesec na Aljaski, tako da se 'Dingle v primerjavi s tem zdi zelo blag'. Priznava, da lahko stvari v teh delih postanejo nekoliko divje. "Samo upam, da ne danes."

Če si je mesto kdaj zaslužilo status pravljične knjige, je to Dingle. Množica pubov in restavracij v primarnih barvah gleda na majhno pristanišče, kjer je bila nekoč druga največja irska ribiška flota (za Dublinom), zdaj pa skoraj ekskluzivno prebivališče Fungieja, delfina velike pliskavke, za katerega domačini pravijo, da se je preselil v ustje pristanišča leta zgodnjih osemdesetih. To je zgodba, povedana le s kančkom izbočenega lica, a kljub temu je Fungie v teh krajih tako pomemben, da so mu v čast postavili kip. Manj sporen je status, ki ga je Dingle nekoč užival kot središče mednarodne trgovine, predvsem cvetoče trgovine s platnom v 18. stoletju, in to dejstvo je povzročilo enega najbolj nenavadnih vidikov tega območja – njegove pube.

Rečeno je, da je z manj kot 1.920 prebivalci v Dinglu več pubov na prebivalca kot kjer koli drugje na Irskem in so prava novost. Kot je ob obisku tik po drugi svetovni vojni pripomnil neki potepuški poročevalec iz Montreal Gazette, je Dingle verjetno edini kraj v civiliziranem svetu, kjer lahko človek hodi gor in dol in preizkuša nov par čevljev, ne da bi ga držali. prazno…'

Slika
Slika

Ko se odpraviva iz mesta proti Atlantskemu oceanu, mi Jackie z veseljem pove, da so napajalne luknje na tem območju nastale kot stranski produkt trgovcev, ki so sklenili svoje posle v lokalnih trgovskih centrih. »Usedli so se in barantali za ceno svojih nogavic, in kmalu je nekdo dobil nekaj pijače. Čez čas je postalo običajno, da so te trgovine prodajale pivo trgovcem, medtem ko so ti sklepali posle, in zato lahko greste v Dick Mack's čisto na hribu in kupite par brogov s svojim Guinnessom ali Foxy John's in izberete udarite s svojim viskijem.'

Kjer koli drugje na svetu bi dvomil o varnosti pitja v pubu, kjer prodajajo kladiva, toda v mestu Dingle Town si ne morem predstavljati, da bi stvari kdaj postale bolj razposajene od tradicionalne irske pesmi. Kar se zgodi vsako noč v tednu, če je veliko lastnikov napisov na oknih.

Otočani

S približno 70 km dolžine in 16 km širine je polotok Dingle precej kompakten, vendar sem vseeno presenečen, kako hitro prispemo do njegove najbolj zahodne točke, Slea Head. Druge dni bi ta odsek obale pestila veter in dež, morje bičalo v divje bele konje, danes pa je tiho in Atlantski ocean se lesketa onkraj pečin.

Slika
Slika

Ustavimo se, da bi občudovali razgled, in Caroline, ki vestno vozi naš podporni avto, izstopi, da pritegne našo pozornost na niz silhuet na obzorju, znanih kot Blasket Islands. Očitno je bil otok Great Blasket (največji v arhipelagu s šestimi otoki) do leta 1953 dom majhne skupnosti ribičev in kmetov. Ribiči so šli čez celino in se poročili, svoje ženske pa odpeljali nazaj na otok, kjer bodo preživeli preostanek svojih dni. Če se to sliši mračno, pomislite na osle, ki so na kmetijah zamenjali konje. Dovoljeni so bili samo samci osličkov, ker je bilo ozemlje tako nevarno strmo, da so nesramni fantje v času parjenja nehote pognali morebitne samice oslov v morje.

Spet na naših kolesih in proti notranjosti kmalu izkusimo svojo lastno različico mračnega življenja na Irskem. Veter se je kruto okrepil in prve pike dežja poškropijo moj obraz, ko se približujemo vznožju prelaza Conor, 5 km dolgega vzpona, ki se dvigne na 420 m od skoraj morske gladine.

Ničesar nisem rekel, toda v zadnjih nekaj klikih se je Jackien kašelj spremenil v nekaj globokega hrupa, zato mi je odleglo, ko nam je dala znak, naj se umaknemo nekaj sto metrov v vzpon, da bi izjavila, da bo morala tole preživeti. To pomeni, da na tej neizprosni cesti ne bo prič mojemu razdrapanemu vrtenju pedal. Galski stavek Mall Go je občasno napisan z velikimi rumenimi črkami na tleh, kar pomeni "pojdi počasi". Pošteno – točno tako nameravam iti.

Slika
Slika

Če obstaja kakšna kompenzacija za naporno naravo prelaza Conor, so to razgledi, ki se vlečejo za njim. Milje naokoli ni ne hiše ne avtomobila, samo valovite pobočja, ki so videti, kot da bi bil čez skalo pregrnjen žamet. To je neurejena paša za ovce, a če ne bi vedel bolje, bi rekel, da je nekdo dejansko bil tukaj s kosilnico in sodnikom iz Chelsea Flower Showa za vleko.

Na odlagališču na vrhu me srečata Jackie in Caroline, ki sta nedvomno tukaj že nekaj časa, a mi prijazno povesta, da sta šele prispeli. Dež je popustil, vendar je asf alt temen in gladek, zato me Caroline, preden se odrinem, opozori, naj pazim na razumno hitrost. Nedaleč navzdol po spustu je eden najbolj razvpitih odsekov ceste v teh delih, pred katerim je očitno opozorilni znak v treh različnih jezikih, ki poziva k previdnosti in prepoveduje vožnjo vsem vozilom, razen majhnim avtomobilom in motorjem.

Prelaz Conor je lokalno znan kot Penny Road, ker so bili možje, ki so ga zgradili, za svoje delo plačani peni na dan. Ko se spuščam navzdol, se mi zdi, da bi lokalna oblast morda naredila dobro, če bi jim plačala malo več. Ta stran prelaza, vrezana v skalo, je zmagoslavje človekove odločenosti, da premaga naravo, vendar je jasno, da se ti fantje niso želeli predolgo obešati in drobiti skrilavca. Cesta je tako ozka, da če bi šel čeznjo, mislim, da bi se moja stopala dotaknila pečine in bi mi glava visela čez rob.

Slika
Slika

Sicer, a bolje za to

Kot pravijo Irci, včasih narediš stvari za craic. Torej, čeprav čas teče in se nekoliko odmika od naše poti, se odločimo, da bomo pedala povzpeli do Jackiejine domače vasi Cloghane, da bi skočili v njeno lokalno, veselo poslikano pub-gostišče, imenovano O'Connor's.

Že od samega začetka je dobesedno izobraževanje. Pred stavbo je velik, rjaveč motor na podstavku skupaj s ploščo v spomin na štiri letala, ki so med drugo svetovno vojno strmoglavila v bližini. Preden lahko ugotovim, kateremu od štirih bi lahko pripadal ta motor, me široko nasmejani najemodajalec Michael O'Dowd pozdravi z velikim udarcem po hrbtu.

Reči, da je naslednja ura nekakšna zamegljenost, je podcenjevanje, vendar je dovolj reči, če želite nekaj Guinnessov – ali v našem primeru kave, pošteno –, ki vam jih natoči eden najbolj vznemirljivih in razgledanih lokalnih zgodovinarjev na Irskem, potem je O'Connor's pravo mesto za vas. Ujel sem, da je bil motor iz Luftwaffe Condorja, ki je strmoglavil v bližnji Mount Brandon, in da je šest nemških članov posadke preživelo, vzeli so jih domačini in dve na koncu poročeni irski dekleti. Ampak onkraj tega? Sami boste morali iti pogledat Michaela.

Običajno nisem tisti, ki bi se ustavil sredi vožnje, in ko nadaljujemo pot, mi moje svinčene noge natančno povedo, zakaj. Na srečo je pot okoli zaliva Brandon Bay – priljubljene točke za jadranje na deski, ki se ponaša z najdaljšo plažo na Irskem (od Michaela sem ohranil več, kot sem sprva mislil) – precej ravna. Spet sem sam, saj je Jackie spet v avtu, in glede na to, kar se obeta, je ne krivim. Medtem ko je prelaz Conor najdaljši vzpon dneva, bo Bothar na gCloch ('cesta kamnov') pred nami najtežji.

Slika
Slika

Neopazen desni ovinek tik pred križiščem R560 in N86, ta stari boreen ali podeželska steza prepolovi polotok in združi Camp na severni strani z Aughillsom na jugu. Malo špekulativnega brskanja po Stravi pred odhodom je razkrilo segment na njem, znan kot 'The Wall', in ko se vozim skozi spodnji tabor do zgornjega tabora, katerega predpone bi morale biti dovolj opozorilne, hitro razumem navdih tega izdelovalca segmentov.

Mislim, da je bila ena najtežjih voženj, ki sem jih kdaj imel, z mešanico užitka in globokega nezadovoljstva ob podvigu, Fred Whitton sportive v okrožju Lake District, in ko pridem iz tesno prepletenih dreves v Bothar na gClocha, da pogledam na izpostavljeno pobočje The Wall, me ponovno obišče nekakšna posttravmatska Whittonova motnja. Hudič je v klancu.

Kljub temu, da je pokrajina še vedno osupljiva, si za trenutek ne morem pomagati, da bi jo sovražil. Ogromne valovite gore, ki so se mi nekoč nasmehnile nazaj, zdaj strmijo z neba, njihove sence pa se podaljšujejo, ko se sonce lenobno poda v posteljo. Toda prišel sem tako daleč, tako da zdaj ne bo več popuščanja, kljub zadnjemu, 250 m dolgemu mletju kolen, ki doseže vrh pri 30 %. Ne glede na to, kako hudo je moje trpljenje, je le nekaj trenutkov preden me preplavi ogromen naval dobrega počutja, ko se vzpenjam na greben.

Razrezano med dvigajoče se vrhove žari goreče oranžno nebo, ki nežno bledi v lesketajočem se Atlantiku spodaj. Edina druga duša tukaj zgoraj je veselo paseča se ovca, edini zvok je najtišji žuborenje potoka in edina stvar, ki mi preostane, je, da lenobno vrtim pedala domov. Tako popoln je, da ga skoraj ne bi mogel napisati.

Kolesarjeva vožnja

Giant TCR Advanced Pro 0, £3,799, giant-bicycles.com

Morali bi iti daleč in pričakovati, da boste plačali precej več, da bi našli boljše vsestransko dirkalno kolo od TCR. Kompaktno ogrodje je izjemno trdo glede na težo – 6,65 kg, srednja velikost. Kljub temu je zahvaljujoč dolgi, tanki sedežni opori, ozkim sedežnim opornikom in zaokroženi spodnji cevi (kjer je spodnja stran sploščena, da poveča navpični upogib, vendar preprečuje torzijsko upogibanje), to kolo resnično udobno. Glede na možnost dežja sem okretne karbonske klinče Giant SLR 0 zamenjal za aluminijaste Hunt 4Season Eros s pnevmatikami brez zračnic Schwalbe Pro One, ki so zagotavljale zanesljivo zaviranje v mokrem. SLR 0 so združljivi brez zračnic, zato pozivam vsakogar, naj opusti pnevmatike Giant PSLR-1 in pri Schwalbeju poišče nekaj kakovostne gume brez zračnic.

Naredi sam

Priti do Dingla ne bi moglo biti lažje. Leti do letališča Kerry stanejo okoli 55 £ povratni prevoz z Ryanairom (plus 60 £ prevoz kolesa v vsako smer) in trajajo le uro in pol iz Združenega kraljestva. Najem avtomobila je priporočljiv, nenazadnje tudi zato, ker je na voljo osupljiva vožnja, čeprav lokalni minibusi vozijo sem in tja za približno 20 GBP na osebo, odvisno od velikosti skupine.

Hotelov in prenočišč z zajtrkom ne manjka za večino proračunov. Bivali smo v precej velikem hotelu Dingle Skellig (dingleskellig.com), ki je poln zdravilišča, bazena in osupljivega razgleda na obalo. Cene se začnejo pri približno 85 funtih na osebo, vključno z zajtrkom, kjer je zvezda predstave nedvomno avtomatski stroj za izdelavo palačink. Vendar se ne trudite spraševati osebja, če ga lahko kupite – ne prodajajo.

Hvala

Najlepša hvala Caroline Boland za njeno odlično svetovanje, vožnjo in splošen klepet ter partnerki Jackie Griffin, ki se je tisti dan pogumno borila s svojo boleznijo, ter Michaelu O'Dowdu v O'Connorjevem pubu in gostišče (cloghane.com). Kar Michael ne ve o tem območju, ni vredno vedeti. Za nekaj najboljših nasvetov za potovanje obiščite dingle-peninsula.ie.

Priporočena: