Kolesar se odpravi v gorovje Wicklow južno od Dublina, da bi preizkusil vrhunsko irsko jahanje
Glavna mesta z bližnjimi gorami so očarljive lokacije in Dublin je eno takih urbanih zatočišč. Odlično je za tiste, ki tam živijo, a tudi zelo priročno za nas ostale, saj je enostaven skok do dobro poskrbljenega letališča, ki mu sledi hitra 30-minutna vožnja iz središča mesta do glavnega območja za jahanje. Zadevno hribovje je gorovje Wicklow, največje območje neprekinjenega visokogorja na Irskem, ki je nastalo pred 420 milijoni let s trkom severnoatlantske in evropske celinske plošče. Zadnja ledena doba je naredila odlično delo, ko je dodala piko na i osupljivi pokrajini, z vzponi, ki so dovolj težki, da preizkusijo pogum vsakega kolesarja. Podnebje je seveda tipično irsko in opisano kot "blaga, vlažna poletja in hladne, mokre zime". Kolesar pa je na obisku sredi septembra in čudežno se zdi, da nas čaka topel in sončen jesenski dan. Mene in mojega jahalskega partnerja Dana do najboljših jahalnih cest vodita Paul (Irec) in Raul (Mehičan/Irec), ki oba delata pri Harry's Bikes v središču Dublina. Dobimo se z njimi v kavarni Poppies Cafe v Enniskerryju na kavi in pregledih pred vožnjo.
Izven vrat
Enniskerry je opisan kot 'vrata v Wicklow, vrt Irske', kar zveni kot idealen kraj za nas. Kar je manj idilično z vidika ogrevanja, je lokacija vasi na dno doline Glencree, globoko vrezano v granit Wicklow ob reki Dargle (zagotovo onomatopeja). Lokacija pomeni, da se takoj ostro vzpnemo iz doline, kar dodatno popestri Paul, ki me sprašuje o delu pri Cyclistu. Poskušam ohraniti videz zbranosti, medtem ko govorim v staccato stavkih med velikimi, komaj prikritimi vdihi. Paul je nekdanji irski nacionalni prvak v gorskem kolesarstvu in ciklokrosu in se je zdaj posvetil zmagovanju lokalnih dirk v teh koncih, zato se zdi pošteno, da takoj, ko se pojavi priložnost, obrnem pogovor in ga pripravim do besede. Mimo odcepa za posestvo Powerscourt (ki se ponaša z nagrajenimi vrtovi in najvišjim slapom na Irskem na svojem ozemlju) varno peljemo v zavedanju, da nas čakajo obsežnejše pokrajine in tudi na tej vožnji ne bomo zamudili slapov.
Po 4 km in popolnoma ogreti s takojšnjim plezanjem se začnemo spuščati do Ballybawn Cottages in ujamemo svoj prvi pogled na to, kar ponuja gorovje Wicklow – v obliki gore Great Sugar Loaf. Čeprav je s 501 m višine za več kot 400 m manjša od najvišje v Wicklowu (Lugnaquilla, 925 m), je še vedno uvrščen med "Marilyns" - kar pomeni, da ima geološko "izrazitost" od okoliške pokrajine 150 m ali več. (Ime je besedna igra na škotskem Munrosu). Na dnu našega kratkega spusta zavijemo desno na R755 in nadaljujemo pot proti jugu proti Roundwoodu in Laraghu. Začnemo se vzpenjati in prečiti navzgor po bokih Velike sladkorne glave, čeprav s te strani njeno znamenito pobočje večinoma skrivajo žive meje na naši levi. Ko se vzpnemo, prečkamo kratko planoto in pademo v verižni krog dva za dva za dolg, blag spust do Laragha, ki poteka skozi Roundwood in pub Coach House na naši levi, v katerega se bomo vrnili na kosilo čez 50 km. To je priložnost, da zavrtimo noge, kar je dobrodošel oddih po ostrem začetku vožnje. Še vedno sem drug ob drugem s Paulom, vendar slišim mehiško/irski zvok Raula, ki pripoveduje Danu o svojem življenju kot policist v Mehiki in o tem, kako se je zaradi nevarnosti tega odločil preseliti v Dublin. poklic doma.
Vstopimo v Laragh in se ustavimo, da se ponovno zberemo pred kavarno Glendalough Fayre, vendar se odločimo, da nadaljujemo, namesto da bi si privoščili še eno kavo. Večina obiskovalcev tega območja bi bila tukaj, da bi obiskali sam Glendalough (Glen dveh jezer) in si ogledali eno glavnih turističnih znamenitosti Irske – meniško naselbino, ki je bila bivališče svetega Kevina, živalim prijaznega asketskega puščavnika
rojen okoli leta 500 AD in pomembna osebnost v krščanski dediščini Irske. Obstaja veliko zgodb o svetem Kevinu, morda najbolj znana je, kako ko je kos pristal na njegovi iztegnjeni dlani, ko je stal v enem od dveh jezer, je ostal popolnoma pri miru toliko tednov, kolikor je ptič potreboval, da je tam zgradil gnezdo, ležal se je premaknil, šele ko je bilo gnezdo spet prazno.
Leta 1996 je pesnik Seamus Heaney o tem napisal pesem z naslovom "St Kevin And The Blackbird". Druga manj romantična zgodba o svetem Kevinu je, da je za obrambo svoje pobožnosti nekoč utopil žensko, ki ga je poskušala zapeljati, prav tako v enem od jezer v njegovem Glenu."Michelle Obama in njene hčerke so obiskale Glendalough, ko so bile leta 2013 na predsedniškem obisku na Irskem," pravi Raul. Tisti dan sem se peljal sem in kar nekaj časa je trajalo, da je ves varnostni konvoj prišel mimo. Toda odslej verjetno ne bomo videli veliko prometa.’
Gor in pri njih
Naša pot iz Laragha nas popelje v osrčje narodnega parka Wicklow Mountains na mirni Stari vojaški cesti – zgrajeni po uporu leta 1798, da bi britanski vojski pomagali uničiti upornike, ki so se skrivali v gorah.. Nobena cesta tukaj ne ostane dolgo ravna in kmalu smo v novem vzponu. Ko čistimo drevesa v dolini, smo deležni širokega pogleda na asf alt, ki se razprostira pred nami v dolgem blagem loku od leve proti desni, medtem ko sledi pobočju hriba na desni. Medtem se na levi pokaže slap Glenmacnass, ki pada za 80 m v širokem, plitvem kaskadi nad zglajenim granitom, ki tvori temelj gorovja Wicklow. Mimo slapa in vzpon se nadaljuje. Na naši levi je zdaj temnozelen nasad navadnega bora, ki se nato umakne nekakšnemu obsežnemu barju, ki bo značilno za okolico, v kateri bomo uživali naslednjih 30 km. Gremo pod vrh Carrigshouk na naši levi (572 m) in skozi še en nasad navadnega bora, ko se zapuščena enosledna cesta leno vije naprej in se zdaj bolj položno vzpenja. Potem pa se po še nekaj kilometrih znajdemo v čudoviti divjini. Na vidiku ni nobenega drevesa za celotno, ogromno 360-stopinjsko panoramo in, morda kot vse najbolj impresivne pokrajine, je to kraj, ki je lahko tako žalosten in grozen kot lep, glede na drugačne razmere. Paul potrdi moje misli. "Bil sem tukaj na veliko treningih, ko je bilo nič stopinj in z vetrom, ki te odnese s kolesa," pravi.»Če sem iskren, je ne vidiš pogosto tako lepo, kot je ta.« Zato se zahvalimo našim srečnim zvezdam in uživamo v neskončnem razgledu, medtem ko se kotalimo po cesti, ki se poravna in na barju zariše rahlo črto, preden izgine vse do obzorja.
'To je kot nekaj z razglednice,' reče Dan z velikim nasmehom. »Toda v obliki pokrajine je nekakšna surovost – kot da bi jo opustošili grabežljivi vetrovi, ki so trgali šotno zemljo in rušili drevesa z vrhov hribov.« Lepo povedano. - cestno križišče v osrčju najvišjega dela narodnega parka. V sebi se sprašujem, kdo je ali je bila Sally, vendar se izkaže, da ime verjetno izvira iz izvirnega irskega imena Bhearna Bhealach Sailearnáin, ki naj bi se hitro prevedlo kot "Cesta skozi vrzel, kjer so vrbe", z delom Sally preprosto kratka anglicizirana različica Sailearnáin. Od Sally Gapa je skoraj popolno ozemlje za spuščanje pri visokih hitrostih z le blagimi ovinki in dovolj naklona, da je poganjanje pedal zaman, vendar ne tako strmo, da bi morali uporabljati zavore. Avtomobila nismo videli že 10 km ali več. Po 2 km vznemirljivega spusta po vse bolj grbinastih cestah se potopimo mimo še navadnega bora in nato močno zaviramo za desni premik čez kamniti most in hkrati odskočimo s sedla na sunkovit vzpon, ki nas bo popeljal do še enega spektakularnega razgledišča.
Smetana na vrhu
Lough Tay – ali »Guinnessovo jezero« – leži med gorama Djouce in Luggala (Luggala je lokalno znana tudi kot »Fancy Mountain«). Voda je tako temnega odtenka rjave, da je družina Guinness, ki je lastnica zemlje, uvozila bel pesek iz Italije, da bi ustvarila kremno glavo na jezeru. Napaja se s prijetno imenovano reko Cloghoge, nato pa se izlije v Lough Dan, ki ga lahko vidimo lesketati v daljavi na naši desni. Cesta se strmo vzpenja, pod nami pa je Lough Tay, nizek suhozid pa omogoča nemoten užitek ob ogledu. Edina motnja na vzponu je zaporedje klasičnih avtomobilov, ki se spuščajo po hribu, medtem ko se mukoma vzpenjamo navzgor, in upamo, da njihove starodavne zavore delujejo in voznikov ne zmotijo preveč spektakularni razgledi z ozke ceste. Težko bi jih krivili, če bi bili. Velik del posestva Luggala Estate, skozi katerega se peljemo, je v lasti družine Guinness, znane po pivovarskem imperiju (glej ploščo desno). Posestvo je bilo uporabljeno pri snemanju Pogumnega srca in Excaliburja, in zlahka je razumeti, zakaj s svojim ekspanzivnim in robustnim vedenjem. Pojavil se je tudi v znanstvenofantastični klasiki iz leta 1974, Zarzoz, v kateri je igral Sean Connery šele v svoji drugi vlogi po Bondu. (Tudi jaz še nisem slišal za to).
Ko sopihamo do vrha vzpona, še zadnjič pogledamo Guinnessovo jezero, preden začnemo 4 km dolg spust nazaj do R755. Zavijemo desno in 5 km kasneje spet prispemo v Roundwood na naš zapozneli postanek za kosilo v Coach House. S polnimi želodci in razpoloženjem, ki ga spodbuja zavedanje, da smo videli gore Wicklow v njihovem najboljšem pogledu, se vrnemo po naših korakih proti severu do našega izhodišče, prikimava Veliki sladkorni štruci, ki je tokrat na naši desni, ko gremo mimo. Pri zadnjih vzponih na Enniskerry se Paul danes prvič sprosti in z zaskrbljujočo hitrostjo izgine v daljavo, ko Dan, Raul in jaz začnemo čutiti kumulativne učinke zahtevne topologije Wicklow. Enniskerry mrgoli klasičnih avtomobilov, ko ponovno vstopimo v vas in se uberemo mimo tvidanih ljudi z dovršenimi brki nazaj do Poppies, naložimo avto in naredimo kratek skok z gora do našega hotela v Dublinu, kjer seveda nekaj pintov Guinnessa čaka. Na celini ni enakega okusa, saj veste …
Prenočišče
Bili smo v hotelu Royal Marine v Dublinu (royalmarine.ie), ki gleda na pristanišče in je v neposredni bližini nabora gostoljubnih možnosti v Dublinu.
Hvala
Res je, kar pravijo o irski gostoljubnosti. Vsi, ki smo jih srečali, so bili super prijazni in ustrežljivi. Posebna zahvala Paulu O'Riellyju in Raulu Crenierju iz podjetja Harry's Bikes za vodenje po poti ter Franku Mooru za vožnjo fotografa Richieja. Tudi Failte Ireland, Nacionalni agenciji za razvoj turizma in Tourism Ireland (ireland.com) ter Ikenni Lewis-Miller, Olivii Dick in Abby Kidd za pomoč pri aranžmajih.
