Cyclist ob robu dramatičnih pečin Cornwalla odkriva valovito barje, senčne steze in pristaniška mesta
Zgrinjeni smo v zaledju nekje na severozahodni obali Cornwalla in Ash McDuffie mi daje lekcijo zgodovine. Ash je lastnik lokalne trgovine s kolesi Hayle Cycles, zato dobro pozna območje in po njegovih besedah je zid, ki nam daje zavetje, iz železne dobe, kar pomeni, da je star okoli 2000 let. Nekateri zidovi so stari tudi do 8000 let, trdi, čeprav sem ga morda napačno slišal, ker veter piha tako močno in dež pada tako močno, da preglasi najin pogovor.
Ta najbolj južna grofija v Angliji morda slovi kot ena najbolj sončnih krajev v državi, vendar smo očitno razjezili keltske bogove, ki so jih nekoč častili v Kernowu (to je Cornwall v Cornwallu). Ash in Hari, naša današnja vodnika, sta bila nenavadno tiha, ko sta ob zori pristala v sivem pršenju. Nestrpno so se strinjali, da bodo kolesarja razkazali po njihovih lokalnih cestah, a ko so prispeli, sem nekako začutil, da je glamur ideje nekako izhlapel. Zdi se, da jih je gladka kava z mlekom v udobju čudovite pristaniške hiše Trevose Harbour House poživila in zdaj veselo klepetajo, čeprav jih še vedno ne slišim čez nevihto.
Pot, ki ji sledimo, objame obalo od St Ivesa do Penzanca in nato kroži nazaj čez barje do umetniškega zatočišča St Ives. Najprej se moramo 'odrezati in zapustiti mesto', pravi Hari, poštar, katerega noge so videti, kot da so narejene iz titana. Včeraj je na svojem krogu pretekel 823 stopnic in še vedno opravlja lahkotno delo na 4 km dolgem vzponu od pristanišča do križišča B3306 in B3311, kjer se razcepimo desno. V nasprotju s Harijem se danes zjutraj ne počutim posebej živahno in fantje so že nekaj metrov naprej. V daljavi vidim pot, ki se vijuga stran od mene in izgleda kot tobogan.
'Nekoč smo imeli na klubskem teku fanta iz Londona,' pravi Hari, član Penzance Wheelers, katerega najbolj znan kolesar je bivši Rapha-Condor pro Tom Southam. »Ni mogel verjeti, kako hribovito je bilo. Po vožnji se je moral uleči, je.« Hari se glasno zasmeje. Skrivam dejstvo, da sem, čeprav rojen v sosednjem Devonu, v Londonu že 20 let. V 30 minutah smo se že peljali mimo skalnih tornov, granitnih vrhov, visokih grebenov in se zazrli v oddaljene pečine, ki se rušijo v morje. Ko pa se povzpnemo do Orlovega gnezda, impresivne hiše, obdane z ogromnimi balvani in s pogledom na vas Zennor, se počutim nekoliko izčrpan od truda, ki sem ga že vložil, zato mi je v olajšanje, ko cesta na srečo se spet spusti.
Oster spust nam daje nekaj predaha s hribov, a moje olajšanje hitro zamenja ogorčenje, ko osebni deževni oblak, ki je sedel točno nad mojo glavo, sproži nov hudournik. S cest priteka toliko vode, da po lečah mojih očal tečejo reke in čutim pršenje na jeziku. Glede na to, koliko krav je tukaj, me kar zgrozi, ko pomislim, od kod ima voda svoj poseben okus. Nekaj sto metrov v daljavi pa je svetlo sonce in mavrica. Mežiknem in skrbi me, da gre za kruto iluzijo, a ko se potapljamo in vijemo skozi Zennor, dež preneha in objame nas toplo sonce.
Prihranite za malo prometa v mestu, cesta je blaženo brez avtomobilov, kljub temu, da ta 13-miljski odsek pogosto velja za eno najboljših cest za vožnjo v Združenem kraljestvu. Ash in Hari očitno poznata pot in v ovinke jemata kot Lewis Hamilton. Zavijemo iz Zennorja in naredimo nekaj ovinkov, mimo svetlo rumene znamenitosti, ki je Gurnard's Head Inn, nato pa nadaljujemo do kmetije Porthmeor, zbirke preperelih kamnitih zgradb, ki segajo čez cesto. S prihodom sonca slečem dežni jopič, a bogovi se preprosto poigravajo z mano. Minuto kasneje se oblak iz stripa vrne, da nas ponovno namoči, in veter se okrepi.
Ob morju
Obala okoli Land's Enda je bolj divja in razgibana od bujnih, zelenih turističnih medovitk Newquaya, Padstowa in Rocka, bolj severno. Odmaknjeno barje prevladuje nad tem delom okrožja in če pogledamo proti zahodu, se zdi, da se kopno navpično spušča v morje. Cesta od St
Ives to Land’s End sledi obrisom obale v vrsti plim in osek, zaradi česar je popolno kolesarsko območje. Mimo rudnika kositra Carn Galver, relikvije industrijskega razcveta tega območja, se cesta nekoliko zravna. Carn Glaver v Kernoweku (kornjska za tujce, kot sem jaz) pomeni 'kamni kup na razglednem mestu' in je impresiven prizor. Ustavimo se, da si ogledamo srhljivo lupino stare črpalke in strojnice, poklepetamo s tipom v blatnem kombinezonu, ki kosi travo, nato pa se odvalimo naprej.
Hari nenadoma začne preklinjati cesto, ki je zame osvežujoče brez lukenj in gladka. "Včasih je bil tako dober kos ceste," se obžaluje. "Potem so dali drobce in rešetke za govedo," pravi in preklinja graditelje lokalnih cest, ki so očitno uničili njegovo pot. Rešetke za govedo pa so verjetno pametna opcija, glede na to, da se zdaj dogovarjam za prehod s skuhano kravo Belted Galloway, ki stoji čez cesto in me opazuje. Kasneje se precej prigovarjamo, krava se odmakne in že smo na poti v St Just, najbolj zahodno mesto v celinski Britaniji, ki leži na uradnem območju izjemne naravne lepote.
Čeprav nas čaka grdo 21-odstotno presenečenje, preden pridemo tja, in hvaležen sem za zobnik z 28 zobmi, ki me popelje v hrib in v mesto. Ash je očitno lačen in v svojem prizadevanju, da bi prišel do našega prvega postanka za kavo, uporablja način polnega časovnega preizkusa. Mimo letališča Land's End je cesta enkrat ravna. Zaliv Sennen na zahodu je plaža za deskanje in obalna vas na dnu zelo strmega pol milje dolgega hriba, ki se mu na srečo izognemo, ko gremo proti koncu Združenega kraljestva.
Ash čepi nad palicami in leti v nasprotni veter. Hari vrti z nogami zadaj in ovce švigajo mimo v mojem perifernem vidu. Po približno 10 km zavijemo levo proti Treenu in se zaškripajoče ustavimo pred kavarno Apple Tree Cafe v Trevescanu. Helen, lastnica, nas pozdravi kot dolgo izgubljene prijatelje in namestimo se za nekaj hrane v obliki jabolčnega pudinga iz jabolčnega kruha in strjene smetane. »Tukaj imamo naše klubsko božično kosilo,« reče Hari in se vtakne. Podarim smetano, saj vem, kakšen učinek bo imela name na prihajajočih hribih, in namesto tega zavistno opazujem, medtem ko fantje dušijo svoje torte, dokler niso videti kot mini smučišča. Nerada zapustim udobje kavarne. Helen je zaposlena s strežbo domačih sendvičev iz kislega testa, vendar nas čaka še dolga pot, zato takoj, ko so krožniki postrgani, nadaljujemo in vstopimo v čarobni svet rož in visokih živih mej. Še bolje, pokazalo se je sonce.
Napolnjeno
Cesta od Land’s Enda do Mouseholea je tunel visokih lisičk, rožnatih kamnov in dreves. Veter je dvignjen in bregovi rastlin se vrtinčijo v vetru in pošiljajo cvetne liste povsod. Smo na poti Land's End 100, 100-miljske športne dirke, ki poteka oktobra. To je vožnja, ki je po Harijevih besedah "precej težka". Tu čutim, da je Hari morda malce drugačen od nas ostalih, in ko reče "precej trd", je resničnost nekaj podobnega epskemu trpljenju.
Zavijemo z B3315 proti Mousehole, za kar me fantje hitro spomnijo, da se izgovori mowzel. Spust v mesto preko hriba Raginnis je zelo strma 1,5 km dolga enosledna cesta, polna turistov in parkiranih avtomobilov. Moramo biti previdni, a nagrada za 18-odstotno zmanjšanje je osupljiv pogled na turkizne vode pristanišča Mousehole in otok St Clement's Isle, skalnato vzpetino nekaj sto metrov v morju. Vijugamo skozi preplet ozkih ulic in mimo kamnitih ribiških hišic ob žgočem soncu prispemo v pristanišče. Nazadnje, ko sem bil tukaj, pred 10 leti, je bila očarljiva ribiška vasica z nekaj prijetnimi kavarnami. Zdaj so vse brezglutenske čajnice in strnad Cath Kidston. Kljub temu je še vedno osupljivo mesto za počitek in uživanje v pokrajini.
Z vsakim dol pride vzpon in ko zapustimo pristanišče, se cesta nezadržno nagne navzgor in Ash znova napade hrib iz vasi, jaz pa sopiham za njim. Sledimo Cliff Roadu, ki vodi od Mouseholea do Newlyna, kjer domuje ena največjih ribiških flot v Veliki Britaniji. Ash mi je povedal, da so prejšnji teden tukaj poskušali postaviti svetovni rekord za največje zbiranje piratov na enem mestu. Ash je bil eden od okoli 14.000 piratov, ki so se zbrali v množici lesenih nog in lažnih papig, a očitno to ni bilo dovolj, da bi se uvrstil v Guinnessovo knjigo rekordov.
Pridrvimo v Penzance, največje mesto na tem območju, in se odločimo, da je čas za pravo hrano. Med kosilom v Old Lifeboat House, poleg pristanišča, Hari razpravlja o smrti poštarjevega kolesa. "Ko sem ga prvič vozil, sem šel naravnost čez krmilo," pravi. „Zaradi pladnja na sprednji strani so zelo nestabilni. Grozne stvari, « dodaja.»Vesel, da se mi ni treba več voziti z njim.«
Več je barje
Na papirju vzpon iz Penzance na Gear Hill ne bi smel biti pretežak, a po kosilu s svežimi rakci in galonami kave se zdi dolg, naporen in malce zloben. Po približno 4 km zavijemo levo v New Mill skozi miren gozd Trevaylor, kjer se ob cesti vrstijo bukve, hrasti, platane in borovci. To je očarljivo, celo čarobno, toda vse, kar lahko pomislim, je, da bi res lahko naredil s čarobnim urokom, ki bi me zdaj pripeljal na vrh tega hriba.
Po približno 2 km se žive meje umaknejo in znajdemo se, da se peljemo skozi spektakularno barje, posuto z vijoličnim resjem. Ravna cesta čez barje je odlična točka za pretegovanje nog, zato se postavimo v paceline in stopnjujemo hitrost ter uživamo v tem, da nas sedaj že potiska veter. S sklonjeno glavo se le izognem zmečkanju najdebelejše, najbolj dlakave gosenice, kar sem jih kdaj videl, ki se naglo plazi čez cesto. Je edino drugo živo bitje, ki ga opazujemo, ko letimo skozi travnato pokrajino. Samota traja, dokler se ne spustimo po hribu navzdol, da se ponovno pridružimo B3306 blizu Gurnardove glave – velike, rumene luknje za pitje, ki se zdaj zdi privlačno mesto za postanek. Mamljivo je, a do cilja imamo le še okoli 15 km, zato nadaljujemo.
Zdaj smo na domačem teku, a med nami in našim ciljem v St Ivesu leži zoprn izziv, ki ima ime Strava 'The Eagle Has Flown The Nest'. "Tukaj smo ga zbombardirali na klubskem teku," pravi Hari, medtem ko se pogumno pripeljem do vrha kratkega vzpona, katerega vrh je okoli 14 %. Ker me loči le še nekaj kilometrov, dam vse od sebe in ko preletiva vrh, se počutim, kot da me bo ponovno obiskala moja rakovica za kosilo, vendar Hari še vedno klepeta, na kar očitno ne vpliva gradient. Kljub mojim najboljšim prizadevanjem vem, da ne bom motil lestvice najboljših na Stravi. KOM v tem segmentu pripada Chrisu Opieju iz Rapha-Condor-JLT, za katerega se zdi, da je dosegel večino najhitrejših odsekov tukaj. Voznik iz Trura očitno obožuje te ceste.
Prijetni vožnji navzdol nazaj do B3311 sledi ostro desno okoli hriba Towednack. Od tu se barje strmo dvigne proti zahodu, mi pa se skozi zaliv Lelant in Carbis spustimo v St Ives. Dan zaključite z dobro zasluženo steklenico Boiler's Cornish Ale na terasi pristaniške hiše Trevose. Pivo gre dobro, saj Hari razmišlja, da bi se pridružil klubski druščini, vendar se odloči, da bi jih morda srečal v Star Inn, ki je hkrati tudi Penzance Wheelerjeva klubska hiša. Moji spremljevalci tega dneva so vsekakor ohranili potek pogovora, kar se zdi primerno. Ko gre za kolesarjenje, ima Cornwall veliko za povedati.
Prenočišče
Kolesar je ostal v čudoviti pristaniški hiši Trevose v St Ivesu. Naročiti zgodnji zajtrk ni bilo težav, a ob tako dobri hrani – pomislite na domačo granolo, toast iz kislega testa, tople rogljičke, polnjene s kornvalskim pršutom, polne kornvalske zajtrke in odlično kavo – si boste želeli vzeti čas, kot smo si ga mi, začnemo našo vožnjo kasneje, kot je bilo načrtovano. V nekaterih sobah je mogoče namestiti kolesa, varno pokrito območje pa je s trdno ključavnico. Cene se začnejo pri 140 GBP na sobo na noč, nočitev z zajtrkom, na podlagi dveh souporab. Za več podrobnosti obiščite trevosehouse.co.uk.
Hvala
Velika hvala Julii Hughes pri Visit Cornwall (visitcornwall.com), ki je zagotovila neprecenljivo pomoč pri tem potovanju. Hvala Ashu pri Hayle Cycles, ker nam je razkazal svoja kolesarska mesta, in hvala Deyni, našemu vozniku tega dne.
