Od vznožja do visokih prelazov, La Fausto Coppi sportive razkriva, kaj se lahko zgodi v The Tour
Ime Fausto Coppi pričara veliko podob v glavah kolesarjev: gibka postava z orlovim nosom in gracioznim slogom vrtenja pedal; z gramozom posute ceste povojne Italije; rivalstvo z Ginom Bartalijem. Bilo je črno-belo obdobje tankih jeklenih koles, sponk za prste in cevastih pnevmatik, ovitih okoli ramen. To je bil čas prenove tako za Evropo kot za kolesarski šport in Coppi je v slednjem tako popolnoma dominiral, da si je prislužil vzdevek Il Campionissimo – prvak med prvaki. S takšnim slovesom mora vsak športnik, ki se imenuje La Fausto Coppi, veliko upravičiti. Na srečo, ko sem odkril v sedmih urah, 177 km in 4, 125 m navpičnega vzpona, ki so šli pod mojimi kolesi na tem preizkusnem dogodku, je ime povsem upravičeno.
Priprava
Prispel sem v mesto Cuneo v Coppijevi rodni regiji Piemont tik pred sobotno otvoritveno "slovesnostjo narodov". Ta pripravljalni dogodek, značilen za evropski šport, poteka v vasi dirke dan pred vožnjo. To je priložnost, da se prijavim in ocenim kolesarje, s katerimi si bom jutri delil pot. Sodeč po prepletu bronastih, žilavih nog, ki tavajo po šotorih, imam občutek, da le redki načrtujejo lagoden dan v sedlu.
Ko se dogovorim za registracijo, se odpravim poiskati kolo, ki ga najem za vožnjo. Najdem pot do lokalne kolesarske trgovine Cicli Pepino in kmalu ugotovim, da je njen lastnik, Michele Pepino, sedemkratni zmagovalec La Fausto Coppi. V uvodni izdaji leta 1987 ga je podprl profesionalec Francesco Moser, nato pa je plen skoraj vsako drugo leto do leta 1996, tako da medtem, ko se sam loteva prilagajanja višine mojega sedla, poskušam izluščiti nekaj nasvetov o tem, kaj me čaka zjutraj.
'To so štirje različni vzponi,' mi posreduje prek dveh ločenih prevajalcev, medtem ko kaže na zlovešče konice na mojem zemljevidu profila poti. Pokaže na glavne vzpone – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, mogočni Colle Fauniera in Madonna del Colletto – in mi reče: »Moraš jih voziti drugače. Še posebej Fauniera, moraš biti pomirjen. V Italiji rečemo klavir.« Samo Italijani, si mislim, bi lahko s tako elegantno besedo opisali dejanje počasne vožnje, kot da je graciozna vožnja nekaj strogo rezerviranega zanje, za Coppija. Ampak Michele skrajša moja razmišljanja. 'Tudi spusti. Bodite previdni – zelo so tehnični,« reče zaskrbljeno in z iztegnjeno dlanjo treplja po zraku pred seboj. 'Klavir, klavir, klavir.'
Zahajajoče sonce zjutraj močno odseva od poliranih kamnitih ulic Cunea. Več kot 2000 začetnikov se nestrpno stiska za napihljivim portalom, vsak z istim dresom La Fausto Coppi, in klepeta v hladnem jutranjem zraku. Prazno roza-modro nebo se razprostira visoko nad osrednjim trgom in premosti vrzel med štartnim oborom, v katerem čakamo, in zasneženimi Primorskimi Alpami, komaj vidnimi nad strehami iz terakote.
Coppi je sam dosegel eno svojih najbolj slavnih zmag po etapi od Cunea na Giru d'Italia leta 1949, kjer je na 17. etapi dosegel skoraj 12 minut prednosti pred svojim rojakom in večnim tekmecem Ginom Bartalijem. je bilo prizadevanje čez visoke Alpe, ki mejijo na Francijo, ki mu je tisto leto prineslo končno maglia rosa in nedvomno dodalo poleno na ogenj njunega zloglasno vnetega odnosa. Zame je to bolj nonšalanten začetek in zapustim obrobje Cunea med kolesi zadnje velike skupine, ki se oblikuje. Pogledam čez ramo na dvigajoče se vrhove, ko se prebijamo proti severu skozi piemontske vinograde do Costigliole Saluzzo, preden sledimo navodilom za Francijo in zloglasni prelaz Colle dell'Agnello.
Deviško ozemlje
Začetek vzpona na Santuario di Valmala, ki požene levo od Agnella, se pojavi 52 km v vožnji in zagotavlja surovo indukcijo na številne navpične metre, ki jih je treba doseči danes. Strme rampe so prepredene z odseki blagega odloga ('falsopiano' ceste, kot jih imenujejo domačini), zaradi česar je ritem težko doseči, in skušnjava, da bi se preveč enostavno poglobili v rdeče. Vzpon Valmala, ki je bil nekoč trdnjava vitezov templjarjev, kasneje pa mesto večkratnega videnja prikazovanj Device Marije, je obdan s kipci Matere Marije, vklesanimi v zgornje skalne stene. Neomajno opazujejo, kako se trudim mimo vsake lasnice.
Ko se prikaže 1380 m visok vrh, skupaj s samim svetiščem, se sprašujem, ali so bila čudežna prikazovanja morda le posledica delirija, ki je prizadel ljudi, ki so hodili sem gor. Še ne haluciniram, a vzpon številka ena ni bil lahek. Ko zavijem v zadnji ovinek, za seboj zagledam mogočni 3841 m visok Monte Viso, vendar kmalu izginem v gozdu Pian Pietro, ko se cesta obrne in se začnem spuščati med drevesi – moji prsti negotovo lebdijo nad zavira v luči Micheleinih slutečih besed.
Stočlanske skupine, ki so prej prišle iz Cunea, so do te točke začele postopno razpadati in jaz se premikam okoli zadnjih nekaj lasnic v družbi samo štirih drugih kolesarjev. Zamenjava zavoje na ravnini, gledava čez vdirajočo ravnino do skalnih sten onstran. Sredina jutranja meglica še vedno okriva spodnja pobočja, medtem ko ostanki zimskega snega zaprašujejo njihove vrhove. Kmalu pridemo do mesta Dronero in začetka drugega vzpona.
Dronero hitro mine v navalu ozkih tlakovanih ulic, slabo osvetljenih obokov in občasnih skupin ploskajočih domačinov. Na svetlečih se stenah iz terakote utripajo zapleteno poslikani friz, grb Piemonta visi na zastavi nad glavo, in ko se dvignjen most spusti v pogled nižje, se počutim, kot da grem skozi roman Dana Browna. Vzpon na Piatta Soprana, ki se razteza iz predmestja, je težji od vzpona na Valmalo, s čudovitim razgledom na okoliška pobočja, poraščena s toliko vegetacije, da so skoraj videti tropska. Toda z razpadajočo cestno površino in kolesarji, ki začnejo vijugati čez cesto, je tudi pokazatelj, kaj prihaja. Sledi še en težaven spust, preden se končno, po 100 km vožnje, moja pozornost in pedala lahko začnejo obračati na mogočni Colle Fauniera.
Gorski crescendo
S skoraj 23 km dolžine in najvišjo višino 2480 m je ta vzpon hkrati najdaljši in najvišji (je 15. najvišja asf altirana cesta v Evropi), ki sem jih kdaj prevozil, s kolesom ali drugače. Svoje današnje primerke pritlikava skoraj za dvakrat. Še enkrat se spomnim Michelejevih besed – vsak vzpon obravnavaj drugače – in se odločim, da bom tega obravnaval kot pravo alpsko preizkušnjo. Kot mnogi drugi vzponi se začne v gozdnati dolini reke Grana, z blagimi vzponi in zaščitenimi ograjenimi prostori, ki so tako pogosto krivi za epizode prezgodnjega pospeševanja in posledične opekline nog, ko se začne pravo plezanje. Ker sem bil vnaprej opozorjen, sem pustil, da je skupina okoli mene izginila po cesti, ko sem kliknil nekaj zobnikov in si rekel, naj zajaham klavir.
Cesta se oklepa skalnatega žleba in se začne vijugati naprej in nazaj, ko se iz dreves ubere do vasi Castelmagno, kjer raste istoimenski sir. Na nekaj napol obešenih lesenih vratih je narisan oguljen oglas za formaggio. Klančine postanejo nekoliko hujše proti izhodu iz Castelmagna – do 14 % – in ko se moja hitrost upočasni na tisto, ki omogoča muham, da krožijo v ponižujočem brnenju okoli moje glave, začnem trpeti zaradi stiske, ki me muči. Že pred prvim vzponom imam želodčne krče, nedvomno zaradi zajtrka s tremi ekspres kavami, in posledično nisem dovolj jedel. Močno pritiskanje na pedala vsaj malo odvrne bolečino iz želodca, vendar mi nevarno zmanjkuje goriva in hrepeneče zrem navzgor do vmesne napajalne postaje v Santuario di San Magno.
Ob prihodu vzamem kruha, suhega sadja, šunke in sirov – ne Castelmagno, lahko dodam – in ponovno zajaham. Ko izstopite iz dreves, se pokrajina odpre v široke zelenice, ki jih zajeda groba melišča. Spokojnost prekine le nežno žvenketanje kravjih zvoncev. Na eni točki sem prisiljen sestopiti, ko prepereli kmet preganja svojo čredo z ene strani ceste na drugo, in ne morem si kaj, da se ne bi počutil, kot da jezdim skozi prizore, ki so se malo spremenili od tistih, ki jih je Coppi priča. Ko se lasnice nadaljujejo navzgor v oblak, opazim neposredno povezavo med nadmorsko višino, mojimi nogami in cestno površino; ko se prvi poveča, se drugi poslabšata. Nad 2000 m se je cesta zmanjšala na krušljiv asf altni pas, ki ni širši od razpona roke, ko se plazi po severni steni doline. Prvič so ga asf altirali leta 1992 in nagibam se k temu, da ga italijanska agencija za avtoceste od takrat ni obiskala.
Giro d'Italia je prelaz Fauniera prevozil le enkrat, na 14. etapi leta 1999. Paolo Salvodelli je bil končni zmagovalec etape, toda nesmrtni junak tifosijev, Marco Pantani, je tisti dan postal rožnat, in njegov kip ponosno stoji na vrhu. Sprašujem se, kako je prelaz, ki je na Giru predstavljen samo enkrat, postal tako znan, da ima na vrhu kip kolesarja. Vprašam kolesarja na moji rami, on pa strmi vame za sekundo, preden reče: 'Giro je prišel sem. Če Giro obišče vzpon, potem je znan. Tudi samo enkrat.’
Ko se poravnam s kipom Pantani, dosežem najvišjo točko dneva na 2480 m. Med hrupom oskrbovalne postaje opazim znak, ki poudarja nadomestni naslov Fauniere: Colle dei Morti – 'Hrib mrtvih' – kot priznanje za krvavo francosko-špansko-piemontsko bitko v 17. stoletju, in razmišljam o stalnem pomenu imena za tiste danes na milost in nemilost. Toda če je 23 km dolg vzpon izčrpavalec življenja, je enako dolg spust tonik, saj se spušča po sosednji dolini Stura di Demonte. Tehnični preklopi, prosto padajoče ravnine in tavajoča živina puščajo malo prostora za napake. Njena ozkost le pretirava s hitrostjo, kaznovala pa bo tiste, ki bodo malce predolgo zadrževali pogled na okoliški lepoti.
Pokanje in bič
Zdaj, ko vozim solo, proti cilju sledim kombinaciji usmerjenih maršalov in razstreljenih ostankov nekoč skupin kolesarjev. Pot sledi poti z Gira iz leta 1999: navzdol po Faunieri in po dnu doline, preden zaslišite zadnji udarec biča v obliki Madonne del Colletto. V primerjavi s Fauniero je to le pika na i, a moje utrujene noge se pritožujejo zaradi te 1310 m ovire do doma.
Ko prečkam hrib, se vozim skozi mesto Borgo San Dalmazzo, kjer je ciljna etapa Gira, in naprej do Cunea po hitrih, vijugastih cestah, z rokami, ki zdaj počivajo na kapljicah v želji, da končam. Skupina osmih ali več kolesarjev pridrvi mimo ob neprestanem piskanju motopolicijeve hupe in zataknem se za njihova kolesa. Preračunljive oči zrejo čez moj obraz in noge – skrbi jih, da bi se morda želel z njimi pomeriti za 500. in še kakšno mesto. Prepustim jih, a kljub temu uživam v brezplačni vožnji po bulvarju, obrobljenem z drevesi, do cilja na trgu, pri čemer je spomin na odhod z nje pod svitajočim nebom pred sedmimi urami zdaj zaskrbljujoče oddaljen. Zapeljem se čez ciljno črto in se prebijam skozi gnečo, da bi vrnil svoje kolo Micheleju. »Kako je bilo?« vpraša, ko sedim in sopiham na zgornji cevi. V usta stisnem še zadnje preostale kapljice vode v bidonu, skomignem z rameni in zlagam skozi širok nasmeh: 'Klavir'.
Hvala
Za pretočnost našega potovanja je bil v veliki meri zaslužen Luis Rendon iz High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), ki organizira izlete na kolesarske dogodke po Italiji, in je poskrbel za
da je naše potovanje minilo brez težav. Najlepša hvala Michele Pepino iz Cicli Pepino za najem kolesa in neprecenljive nasvete. Za več informacij obiščite good-bikes.net
