Čeprav Sardinija ni tako znana po svojem kolesarjenju kot nekatere njene sredozemske sosede, ponuja bogato izbiro za neustrašnega kolesarja
Zemljevidi so lepe stvari. Njihove konture, črte in simboli prikazujejo zgodovino in topografijo ter beležijo podrobnosti in razdalje. Celo brezplačen izroček lokalnega turističnega urada, kot je tisti, ki ga prejmemo ob prihodu na Sardinijo, je poln več spletk in romantike kot najbolj bliskovita naprava GPS.
Zato me vedno zlomi srce, ko hotelski receptor ali turistični vodnik vzame biro in počečka po zemljevidu samo zato, da ponazori najhitrejšo pot od točke A do točke B. To kaže le malo spoštovanja do spretnosti in poguma raziskovalci, navigatorji, piloti in kartografi, ki so svoja življenja posvetili izdelavi te mešanice koordinat, višin in meritev. Zemljevidi so izjemni artefakti in jih je treba obravnavati kot take. In zdaj je tukaj Marcello, ki s flomastrom vzame mojo Carta Stradale Sardegna v merilu 1:285 000 in s svojim nepremišljenim črčkanjem ponazori njeno barvito geometrijo.
Z enim neprevidnim zamahom je izbrisal srednjeveški grad, obmorsko marino, spektakularen obalni korniš in različne stoletja stare zgodovinske spomenike, vključno s španskimi stražnimi stolpi in megalitskimi grobnicami. In to nesmiselno preoblikovanje zgodovine in geografije je nastalo zato, ker sem slučajno prehlajen.
Do prihoda na Sardinijo dva tedna nisem bil na kolesu. Prve te tedne sem bil večinoma priklenjen na posteljo. In 32 zaporednih ur tistega prvega tedna sem trdno spal, do zrkla sem bil doziran Lemsip in paracetamol. Zaradi mojega prvega izbruha moške gripe v petih letih sem bil šibek kot mucek.
Toda to ne šteje nič v očeh Marcella, ki tako kot večina sredozemskih domorodcev preprosto ne more razumeti koncepta prehlada. Ne glede na to, kolikokrat sem s kretnjami in besedami poskušal dopovedati, da moje telo ne deluje optimalno, sem naletel na vljudno, a brezobzirno nerazumevanje. Lažje bi bilo poskusiti razložiti kremo.
'Torej, lahko predlagate zanko, ki ni predolga?' vprašam in pokažem na zemljevid.
'150 kilometrov,' je odgovor.
'Hmm, to je malo dolgo. In je precej hribovito. In še vedno se počutim nekoliko preobremenjenega.'
Marcellov um se očitno bori z abstraktnim konceptom virusa, ki ga sproži zmerno podnebje. Ponavlja, '150 kilometrov.'
Vzamem zemljevid. »Kaj pa tole?« rečem in pokažem na vijugasto belo črto, ki odreže velik kos grudastosti. In takrat Marcello udari s svojo flomastrom, ki ponazori na stotine let raziskovanja in meritev, preden končno napove: 'Zaradi tega bo krajša za približno 40 km,' vendar s tonom glasu, ki namiguje, da ni bližje razumevanju, zakaj bi kdo moral želijo narediti kaj takega.(Mimogrede, zapomnite si tisto vijugasto belo črto – kasneje ima pomembno vlogo …)
VIP tretma
Naša gostiteljica Maria Cristina nas pri zajtrku v hotelu Villa Asfodeli pozdravi z rahlo živčnim videzom nekoga, ki ima opravka s potencialnim povzročiteljem težav.
‘In za zajtrk vam ponudimo nekaj malo drugačnega, ker vemo, da imate posebne potrebe,’ pravi. Zdi se, da misli, da je treba škarje in druge ostre pripomočke odstraniti iz mojega dosega samo zato, ker nosim kratke hlače iz lycre in imam težave pri hoji v natikačih. Toda v resnici sprejema nov, gostoljuben odnos Sardinije do kolesarjev, ki ga lahko v grobem povzamemo kot: "Vemo, da ste v resnici normalni ljudje, tako kot mi."
Kot pravi Marcello, 'Hotelirji vidijo kolesarje nekoliko drugače, zato jim poskušamo zagotoviti, da jim ni treba skrbeti, da imajo kolesarji radi enake stvari kot drugi turisti.'
Marcellovo podjetje, Sardinia Grand Tour, upravlja pustolovske poti že 12 let, vendar je opazilo opazno rast povpraševanja po cestnih kolesarskih turah šele pred kratkim. Sardinija morda nima ugleda ali dediščine drugih sredozemskih otokov, kot sta Mallorca in Korzika, vendar trdi, da nima cest in pokrajine nič manj impresivne. Zdaj, ko smo se končno dogovorili za pot, se bom o tem prepričal sam.
Ko zapuščamo hotel v vasi Tresnuraghes, tok brezhibno urejenih domačinov prihaja v cerkev nasproti na nedeljsko jutranjo službo: mladi fantje v neprilagojenih oblekah in kravatah; hihitajoče se najstnice s trakovi v laseh in telefoni v rokah; moški z dizajnerskimi sončnimi očali in strniščem; njihove žene, ki stiskajo dojenčke in ujemajoče se torbice. So nasmejani in veseli. Nihče se ne pripelje s kolesom. Praznina njihovih življenj me šokira.
Zapustimo vas in kmalu se nam odpre panorama zahodne obale Sardinije in njenih valovitih, požganih hribov. Dan je miren, brez oblakov. Cesti se spustimo do reke Temo in kmalu prispemo v lepo, živahno mesto Bosa. Reko prečkamo po kamnitem mostu, preden vstopimo v labirint ozkih, tlakovanih ulic in visokih stavb pastelnih barv. Nedeljsko jutro je polno aktivnosti. Turisti posedajo pred bari in restavracijami ali se sprehajajo med mizami, obloženimi z vinom in sirom (to je festival vina, pravi Marcello). So nasmejani in veseli. Nihče od njih ne vozi kolesa. Praznina njihovih življenj me šokira.
V redu, torej Marcello mi je povedal, da se obeta 12 km vzpona, in počutim se nekoliko ljubosumen na vse te srečne, nasmejane ljudi, ki uživajo v kavi, jedo kosilo ali degustirajo vino brez duha 12 km plezati nad njimi. To pripisujem antibiotikom, ki jih še vedno jemljem, in Marcellovemu brezobzirnemu vandalizmu mojega zemljevida, ki, še preden je vzel flomaster, ni kazal na nekaj tako napornega, kot je 12-kilometrski vzpon, tako zgodaj na poti.
Pred barom imamo macchiato. Marcello mi pove, kako je na univerzi študiral "kolesarski in vinski turizem". Razmišljam, kako te besede pred nekaj leti nikoli ne bi živele v istem stavku. Pove mi, da so vsi kolesarji 'veliki otroci po srcu', vendar se je zelo trudil prepričati hotelirje in druge ponudnike storitev, da pričakujejo raven storitev za odrasle: 'Dobra hrana, lepe sobe in mirna noč.' Zato je imela Maria Cristina prej sem tako želel zadovoljiti svoje 'posebne potrebe'.
Plačamo račun in nerodno klikamo po tlakovcih do naših koles, da se peljemo nazaj ob rečni obali, obdani s palmami, in čez most do supermarketa. Naslednja vas je na vrhu vzpona in Marcello ni prepričan, ali bo njena restavracija še odprta za kosilo ali ne, zato se odločimo, da bomo naredili zalogo kruha, sira in sadja.
Začetek vzpona nas pripelje mamljivo blizu sivega, mračnega gradu, ki dominira na pobočju nad Boso. Pod svojimi 800 let starimi zidovi še ena vrsta miz na kozicah toči vino, hrano in veselje turistom, a prizor mi je brezčutno iztrgan, ko cesta zavije ostro v levo. Nenadoma smo samo jaz, Marcello in cesta, ki izginja v vročini pred nami. Ni več nasmejanih cerkvenikov in veselih turistov. Pravzaprav do konca dneva prometa skorajda ne bo.
Marcello mi pove, da ima Sardinija – ki je večja od Walesa – samo 1,5 milijona prebivalcev. To je druga najnižja gostota prebivalstva v kateri koli italijanski regiji. Ko se postopoma vzpenjamo, vidimo hribe in grebene otoka, ki se raztezajo proti vzhodu. Manjkajo običajni znaki civilizacije – stebri, radijski drogovi, dimniki, madež vasi ali oddaljena zamegljenost avtoceste. To je le valovita krpa grmičevja, gozdov in nerodovitnih pobočij. Njegova praznina me šokira.
Od McEwena do Aru
Največ prometa na tem območju je bilo leta 2007, ko je 2. etapa dirke Giro d'Italia grmela po teh pobočjih na poti do ciljnega sprinta (zmagal je Avstralec Robbie McEwen) v Bosi.
Etapa naslednjega dne do Cagliarija je bila zadnjič, ko je Giro obiskal Sardinijo, čeprav je Marcello optimističen, da se bo morda kmalu vrnil zahvaljujoč podvigom najbolj priljubljenega kolesarskega sina na otoku, Fabia Aruja, ki se je rodil približno 100 km južno od tukaj "Vsi smo ga podpirali med letošnjim Girom [kjer je zasedel drugo mesto za Albertom Contadorjem]," pravi Marcello. Ko je živel tukaj, je slovel kot močan jahač. Zmagal je na številnih lokalnih dirkah, preden je pri 18 letih odšel na celino.’
Zanima me, ali je Aru kdaj vadil na vzponu, ki ga zdaj brusimo. Ni posebej strma, se pa vleče v nedogled. Brez prometa ali obcestnih zgradb so pravilni, leni ovinki edina motnja od neusmiljenega klanca. Kmalu smo izgubili pogled na Sardinsko morje za nami. Pred nami je del lažne ravnine, ki prekinja vzpon, preden se ponovno dvignemo navzgor. Še enkrat – in ne zadnjič – me preseneti praznina in tišina vsega tega. Tiho, to je, razen mojega pljučnega piskanja, ko se poskušam prijeti za Marcellovo kolo.
Mislim, da je ime vasi, v katero končno prispemo, Montresta, čeprav je zadnjih nekaj črk na mojem zemljevidu izbrisal Marcellov flomaster. Nahaja se na pobočju s pogledom na gozdove plutovcev in hrastov ter rastlino, katere grenak vonj je deloval kot inhalator Vicks na moje nosnice vso pot do vzpona, asfodel, ki se uporablja za pletenje košar in okraskov v prodaji v številne trgovine s spominki na Sardiniji in priljubljene med nekaterimi vrstami turistov.
Kot smo se bali, je edina gostilna v vasi zaprta, vendar se odžejamo s kokakolo iz bližnjega bara. Eden od domačinov je lično oblečen v do kolen segajoče polirane usnjene gamaše z zapleteno vezalko. Od Marcella izvemo, da je pastir, gamaše pa so nujne za zaščito pred koprivami na okoliških poljih. sem sumljiv. Njegove hlače so videti preveč brezhibne. In kje so njegove koze? Seveda, ko zapustimo vas, Marcello razkrije, da je bil pastir v resnici prost dan, vendar si je nadel svoje najboljše gamaše, da bi svojo nedeljo preživel v pohajkovanju v baru. Cesta se za nekaj kilometrov spusti navzdol pred ostrim levim ovinkom in ponovnim nastopom dolžnosti v malem obroču, ko začnemo še daljši 15 km vzpon, ki nas popelje na greben in najvišjo točko naše poti.
Z valovite hrbtenice grebena imamo širok razgled na notranjost Sardinije. Gore z ravnimi vrhovi se dvigajo iz bujnih dolin. Pozna pomlad je, tako da otoška vegetacija zaradi vročine in suše še ni obarvana. Ko se cesta zravna, ugotovim, da sem lačen. Požrešne, pravzaprav. Toda edini znak civilizacije je cerkev, ki stoji sama sredi ničesar. Še enkrat, praznina tega mesta je osupljiva. Če je cerkev še v uporabi, so njeni nedeljski verniki že zdavnaj odšli. Na nasprotni strani ceste je pitnik in kamnite klopi v senci dreves. Ustavimo se in se spustimo na piknik. Nikoli ne smemo podcenjevati obnovitvene moči rahlo zmečkane bagete iz supermarketa s šunko in sirom.
Vijugasti bit
Prestopimo naslednji vzpon in se ponovno srečamo s pogledom na morje. Nekoliko naprej je sodobno mestece Villanova Monteleone na hribu, kjer je ruski kolesar (in trenutni član ekipe Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt vodil pobeg petih na poti do Bose na Giru leta 2007. Cesta se nadaljuje do priljubljenega obmorskega letovišča Alghero, mi pa moramo ubrati bližnjico – "vijugasto belo črto", ki sta jo Marcello in njegov flomaster nekaj ur prej tako prezirljivo zavrnila. Najdemo odcep in se spustimo s sedla na nov kratek, a preizkusen vzpon. Prispemo na vrh, kjer najdemo še en spektakularen pogled na obalo, vendar naše pozornosti niso pritegnila turkizna morja ali oddaljene gore v zalivu Alghero. Neposredno pod nami je nekaj veliko bolj razburljivega.
Cesta, na kateri smo – tista 'bela vijugasta črta', ki je na mojem zemljevidu izgledala tako nevpadljivo – se v dolgem in labirintskem nizu ovinkov in lasnic odvije proti morju. Dobrih 20 minut gledamo navzdol in poskušamo začrtati njegovo pot, saj redno izginja za šopi dreves ali pod skalnimi previsi. Videti je kot velika siva kača, ki polzi v in iz podrasti.
Na zemljevidu si ne zasluži številke. Sploh ne povezuje dveh naselij. Združuje en košček praznine z drugim. Zemljevid prav tako ne pove, kako vijugast in razprostrt je ta odsek asf alta. Kot sem rekel pri zajtrku, so zemljevidi čudovite stvari, vendar obstajajo ceste, ki celo ne morejo ujeti vznemirljive, čarobne narave.
Ni treba posebej poudarjati, da je spust užitek. Čutim, da je moja sluzasta pajčevina enkrat za vselej odpihnjena. Na dnu se priključimo obalni cesti nazaj v Boso. Zabava še ni končana, saj je ta 36-kilometrski odsek ceste kot tobogan, ki se razteza po razgibanih pečinah in obkroža oddaljene zalive. Greben nad menoj je posejan z ruševinami stražarskih stolpov, ki so jih zgradili Španci v času svoje 400-letne vladavine nad otokom. Blizu vrha najdaljšega valovanja, po skoraj 10 km z le nekaj kratkimi predahi, naletim na prvo kolono prometa od odhoda iz Bose: konvoj turistov, ki se vozijo z gorskimi kolesi in nosijo japonke in sončne klobuke.
Namesto ponovne poti po slikovitih ulicah Bose nadaljujemo nekaj kilometrov vzdolž obale, kjer se cesta nenadoma konča pri ogromni skalni steni. Zadnjih 7 km naše vožnje bo solidno navkreber.
Z mojimi dihalnimi potmi se počutim tako nezamašene kot zadnje tedne, in začneva z Marcellom z užitkom napadati drug drugega. On ima to prednost, da ve, kje so strmine – izvede en napad, ravno ko se na vidiku pojavi znak „10 %“–, jaz pa imam zagon zamere, ki je tlela ves dan pod vročim sredozemskim soncem. Ko ga potegnem do "ciljne črte" pred našim hotelom, sem se končno maščeval, ker je pred sedmimi urami oskrunil moj zemljevid s svojim flomastrom.
Naredi sam
Potovanja
Najbližje letališče Tresnuraghesu na Sardiniji je Cagliari, do katerega iz Združenega kraljestva leti več letalskih družb. Čas prevoza do vasi je približno dve uri in pol. Druga možnost je, da letite v Olbio, ki je na severovzhodu otoka, vendar bi to vašemu času prestopa dodalo približno eno uro.
Prenočišče
Nastanjeni smo bili v očarljivem, družinsko vodenem hotelu Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, dvoposteljni od 60 £ nočitev z zajtrkom na noč, vključno z izposojo koles) v središču Tresnuraghesa. Poleg zagotavljanja "posebnih potreb" kolesarjev z obilnim samopostrežnim zajtrkom hotel ponuja tudi popolnoma opremljeno kolesarsko postajo, kjer lahko najamete cestno kolo ali servisirate svoje. Hotel se ponaša s čudovitimi vrtovi in bazenom s pogledom na Sardinsko morje.
Za hrano je sosednja picerija ali pa se odpravite 7 km navzdol do mesta Bosa ob reki, kjer je vrsta restavracij. Uživali smo v slast-up obroku sardinskih specialitet – vključno z morskim ježkom, tuninim carpacciom in sipami v lastnem črnilu, poplaknjenih s steklenico lokalnega Nieddera roséja – za 30 € na glavo v restavraciji Borgo Sant'Ignazio v starem mesto.
Hvala
Hvala Marcellu Usali za ureditev logistike našega potovanja. Njegovo podjetje Sardinia Grand Tour ponuja vodene in samovodene kolesarske izlete po otoku, vključno s hotelsko namestitvijo in najemom koles. Vodeni izleti s sedmimi nočitvami, vključno z letališkimi prevozi, nastanitvijo in večino obrokov, se začnejo od 1090 € (776 GBP). Več podrobnosti na sardiniagrandtour.com.
