Maroko je več kot tagine in kamele. Ceste in gore južno od Marakeša so epsko kolesarsko prizorišče
Vozim se v oblaku belega dima iz izpušnih plinov. Ostra (in nenavadno prijetna) aroma gorečega goriva za dvotaktne motorje pronica v moja pljuča, moja usta požirajo zrak, napolnjen s hlapi, medtem ko trdo delam, da vzdržujem zadnje kolo mopeda, na katerega sem se pravkar oprijel, potem ko sem zanihal levo iz Tahnaout, zadnje veliko mesto na naši 177-kilometrski zanki.
V mislih mi gre nekaj stvari. Najprej upam, da ogromna, negotovo pritrjena bala sena, ki močno obteži moped, ne bo odpadla. Potovanje v maroško bolnišnico tako pozno zvečer ni privlačna misel. Prav tako bi bilo kruto udariti na krov zdaj, ko ste že opravili večino te epske poti. Pregledam tanko vrvico, ki drži balo, in se odločim, da je videti dovolj varna.
Lahko bi se malo umaknil, toda ta vleka je predobra, da bi jo zamudil. Poleg tega bi bila možnost, da bi se moped nenadoma ustavil glede na velikost in težo tovora, da ne omenjamo verjetno okvarjenih zavor, podobna poskusu zaustavitve pobeglega tovornega vlaka. Tako sklepam, da so možnosti, da bi me zmečkalo, dovolj minimalne, da bi se lahko držal nekaj centimetrov od šumečega izpuha mopeda in me vleče po neskončni maroški avtocesti.
V vsakem primeru popolnoma verjamem v popolnoma nove zavore Dura-Ace, ki krasijo moj Cannondale Evo. Skupaj sta se že danes izkazala vredna. Nikoli bolj kot takrat, ko smo izgubljali višino hitreje, kot lahko izgubite denar v Vegasu na 40 km dolgem spustu iz gora, ki je zdaj čez mojo levo ramo, njihove bele kapice so rožnato obarvane in padajo stran od pogleda.
Drugo v mojih mislih je upanje, da moj ostareli maroški mopedist – za katerega sem prepričan, da se ne zaveda, da je postal impromptu derny pacer – ne bo kmalu zavil s ceste. Kljub morebitni poškodbi pljuč in zastrupitvi z ogljikovim monoksidom, ker imam glavo tako rekoč v njegovi izpušni cevi, piha močan nasprotni veter po valovitih ravninah, kjer sem zdaj, in njegova ravna hitrost 45 km/h je popolna zame. To je le vstopnica za nekaj hitrih kilometrov, saj se sonce lezi vse bližje obzorju in me spominja, da sem ves dan kolesaril, poleg tega pa mi privošči najbolj osupljivo oranžno večerno nebo, kar sem jih kdaj doživel. kdaj videl.
Poleg tega nimam pojma, kje je trenutno podporno vozilo, vendar bi si želel, da bi bili tukaj, da bi bili priča temu. Mora izgledati komično. V gneči v zadnjem mestu sem nekako izgubil sled za enoprostorcem, ki je prevažal Paula, našega fotografa, potem pa se ozrem čez ramo in se skoraj glasno zasmejim, ko jih vidim, kako sledijo tik za mano, Paul pa visi skozi sovoznikovo okno., se histerično smeji za svojim objektivom. Nisem opazil, da bi se mi prikradli. Verjetno zato, ker ne slišim ničesar nad hrupom mopeda, ki se bori, kot je velikanski čmrlj, ujet v pekaču za piškote.
Ko moped končno zanese v desno in zapelje na makadamsko cesto, zagledam balo sena, ki se odlepi in eksplodira na tla, saj vzmetenje na mopedu ne zdrži več in neravnina tla se izkažejo preveč za šibko vrvico. Hudo mi je za voznika mopeda, vendar si ne morem pomagati, da se nasmehnem, predvsem od olajšanja. Prevozil sem hitrih 10 km in zdaj mi ni več treba iti daleč, da bi dokončal vožnjo, poleg tega sem se izognil temu, da bi me sploščila hitro premikajoča se bala sena.
Zdi se, da je v Maroku moped enakovreden družinskemu salonu. Ko se vozim, vidim drug moped, ki gre v nasprotno smer, natovorjen s tremi odraslimi, dvema otrokoma in parom kokoši. Spet se nasmehnem, a njihov pogled nakazuje, da mislijo, da sem bolj čuden prizor na teh cestah.
Nazaj na začetek
Jutro je v Oumnassu, mestu na obrobju Marakeša, in minilo bo še sedem ur, preden se zalotim, da vozim težko naložen moped. Srečam se s Saaidom Naanaa in Simom Hadjijem, dvema lokalnima kolesarjema, ki ju je Charlie Shepherd, lastnik specializiranega turističnega podjetja Epic Morocco, in spremljevalec našega današnjega kolesarskega izleta, zvabil k sodelovanju z mojo vožnjo.
Nisem prepričan, kaj je Charlie povedal mojim spremljevalcem o poti, vendar se ne morem znebiti občutka, da so bili nekoliko zašiti, saj nobeden od njiju ni posebej navajen prevoziti več kot 150 kilometrov z več kot 3000 metrov vzpona. Ko se vsi srečamo pri zajtrku, oba žarita od navdušenja, preden se usedemo v enoprostorec za kratko vožnjo, samo da naju odpeljejo iz glavnega dela mesta, ki začenja vrveti od dejavnosti.
Traso smo izbrali po običajni kolesarski poti. Urednik Pete brska po zemljevidih izbrane regije v Googlu in išče najmanjše, najbolj razgibane ceste ter največje in najstrmejše vzpone. Iz tega sledi, da bodo ti zagotavljali najzahtevnejšo vožnjo in najboljše možnosti za fotografiranje. Ob tej priložnosti smo vedeli nekaj o regiji vnaprej, zahvaljujoč Henryju Catchpoleu, enemu od rednih obiskovalcev Cyclist's Big Ride, ki je bil na istem območju, da bi preizkusil športni avtomobil McLaren za revijo Evo (srečnik), tako da vemo čaka nas poslastica.
Google Zemljevidi vam lahko povedo le toliko – Street View še ni prišel tako daleč – zato malo lokalnega znanja veliko pripomore, in ko se prebijamo skozi vasi v vznožju grozečega Gorovje Atlas in čudovita planota Kik, vodniška izkušnja mojih spremljevalcev se obrestuje. Ko prispemo do tržnega mesta Asni, se po skoraj 50 km jahanja odločimo, da bomo naredili zalogo hrane in vode, in čutim, kako se lokalni lastniki stojnic sprašujejo, za koliko bi morali odrgniti bledega Britanca, medtem ko jaz obupano poskušam delati menjalni tečaj za dirhame v moji glavi. Z veseljem predajam nakupovanje Saaidu in Simu, medtem ko si vzamem trenutek za ogled znamenitosti.
Trško mesto je panj dejavnosti. Ljudje in živali napolnijo ulice, na glavnem trgu in ob cestah pa se vrstijo živobarvne stojnice. Saaid me potegne za roko in odpraviva se do stojnice s svežim sadjem, kjer napolni plastično vedro s pomarančami, ki jih bodo kmalu stehtali na starinskih tehtnicah, da bi ugotovili njihovo vrednost. Ničesar ne razumem o pogovoru, ki poteka med Saaidom in lastnikom stojnice, vendar jasno vidim, da proces tehtanja deluje v korist prodajalca. Medtem Simo v lokalni trgovini izvaja vodo. Ko se vrnem, vztraja pri čiščenju mojih pomaranč z ustekleničeno vodo, preden jih začnem lupiti. To je brez dvoma najslajša in najokusnejša pomaranča, kar sem jih kdaj jedel. Skrbi me, da to kaže na zgodnje stopnje dehidracije, kjer ima vse, kar je nejasno sočno, najboljši okus na svetu, zato imam drugo. Ta je enako čudovita. To so neverjetno sveže pomaranče. Pojem tretjino in zdaj imam ogromen kup lupine, za katerega ne vem, kako se znebiti. Simo mi ga zagrabi iz rok in vrže v žleb. 'To je poslastica za koze,' vztraja.
Napolnjeni z vitaminom C se vrnemo nazaj in zavijemo levo iz Asnija na cesto, ki glede na naš natisnjeni Google zemljevid ne obstaja. Ponovno se je izkazalo, da je znanje mojih lokalnih jahalnih tovarišev neprecenljivo, saj nam je prihranil nepotrebno pasjo nogo in poleg tega, kot mi zagotavlja Saaid, zagotavlja veliko bolj slikovito pot.
Ena stvar me je do zdaj presenetila. Tako sočna in zelena je bila pokrajina do te točke. Tukaj smo spomladi, kar pomeni, da je malo hladneje in vlažno kot na vrhuncu poletja, vendar sem vseeno pričakoval, da bo bolj izsušeno in puščavsko. Navsezadnje smo le streljaj od Sahare. A če nas zelenje preseneti, potem je naš načrtovani postanek za kosilo resnično nenavaden – je na smučišču, imenovanem Oukaimeden. Čaka nas še veliko kilometrov in približno 3000 metrov vzpona do tja, vendar me žene čista radovednost, da vidim, kako izgleda smučišče v afriški puščavi.
To je velik del razloga, zakaj smo sploh tukaj. Maroko ima neverjetno raznoliko pokrajino in je resnično čudovit kraj za vožnjo s kolesom. Po Charlieju, ki že več kot desetletje živi v Maroku, vam bo pomlad zagotovila najbolj prijetno podnebje. Poleti je enostavno prevroče. Zdaj, konec marca, gledam jasno, svetlo modro nebo s temperaturo v dolini okoli 25 °C. Popolne razmere za kolesarjenje. Seveda trenutno križarimo po vznožju, vendar v daljavi vidim sneg na višjih gorah in tja smo namenjeni.
Ciljanje navzgor
Začenjam razumeti, zakaj te ceste ni bilo na zemljevidu. Vožnja je zabavna, z več ovinki kot vožnja z valčkom na sejmišču, vendar je tam, kjer je bila cesta vrezana v pobočje, posejana z odpadlimi kamnitimi odpadki. Ugotovim, da poskušam izbrati pot najmanjšega odpora (in najmanj verjetno, da bi povzročila predrtje) skozi gramoz in občasno večje skale.
Na tej točki, ko se cesta strmi, se Saaid in Simo odločita, da bosta končala in splezala v enoprostorca, mene pa pustila, da se sam pogajam za vzpon. Eden posebej s kamni posut kotiček je videti, kot da bi v deževnem obdobju reka preprosto deroča čez njega. Moja trenutna hvalisava trditev, da imam dobre veščine ciklokrosa in da ga lahko vozim »brez težav«, je Paulova iztočnica, da se držim fotoaparata. Čakam, ko pleza po skalah ob cesti, da bi našel svojo popolno razgledno točko, pripravljen, da ujame morebitne komične nesreče. Razočaram ga, ker sem ga prepeljal brez incidentov – kolo in kolesar nepoškodovana. Kot da bi se mi hotel posmehovati, Paul trdi, da ni dobil strela in mora, da to ponovim.
Ostal brez trka, nadaljujem do začetka vzpona na Oukaimeden. V dolžino približno 20 km je groba, vendar ni tako težka v naklonu. Nikoli ni več kot 7 % in le redko kdaj doseže ta gradient. To je bolj mletje. Ko se prebijam po ovinkasti poti navzgor, se že veselim spusta. Ta cesta se konča pri smučišču, tako da, karkoli gre po njej navzgor, se mora potem spet vrniti. Pri približno dveh tretjinah vzpona se zavem, da nisem dovolj jedel, in začutim tisti vlažen, prepoten občutek, ki se lahko pojavi, tik preden eksplodiraš. Na srečo za enim vogalom odkrijem minivan, parkiran na odstavnem pasu kot oaza v puščavi. Iz kombija vzamem gel in stisnem njegovo lepljivo vsebino v usta, preden se vrnem na cesto in nadaljujem vzpon. Pokrajina je postala bolj razgibana in dramatična kot prej, a moj um zaposluje misel na kavo in torto na vrhu.
Ko končno prispem na vrh, je prizor rahlo čuden. Vedel sem, da se odpravljam na smučišče, vendar je glede na državo, v kateri smo, še vedno nekoliko nadrealistično sedeti in kositi obkrožen z ljudmi v salopetah in smučarskih očalih. Trenutno je izven sezone, zato je letovišče razmeroma prazno, razen nekaj skupin smučarjev, ki se gibljejo naokoli. Deluje le ena sedežnica in zdi se mi, da tudi v Oukaimednu ne bo veliko prizorišča po smučanju.
Med kosilom natočimo gorivo in razpravljamo o nekaterih vrhuncih dosedanje poti. Omenil sem, kako osvežujoče je videti znamenitosti na cesti, ki so tako drugačne od voženj, ki sem jih opravil v Veliki Britaniji in Evropi. Še enkrat, pogled, ki ga dobim od Saaida in Sima, nakazuje, da je najbolj nenavaden prizor na maroških cestah v tem trenutku suh tip v likri oblečen na cestnem kolesu.
Ena stvar, ki me je požgečkala med vožnjo, je način, kako otroci v vseh vaseh hitijo na cesto, ko me vidijo prihajati, in iztegnejo roke za daj pet (ne morem si pomagati, da pomislim na Borata vsakič, ko slišim te besede). Zdi se, kot da se pojavljajo od nikoder, a v vsako vas, brez napake, pridejo takoj, ko namignejo. Neizmerno jim je všeč, smejijo se in vriskajo od veselja, ko švignem mimo z iztegnjeno roko.
V nekem trenutku se cela skupina otrok postavi v vrsto in jaz se vozim vzdolž celotne vrste (ko sem nekoliko upočasnil tempo) in jim dam pet. Paul, ki kot ponavadi visi skozi okno enoprostorca, se smeji. "Temu ubogemu otroku si skoraj odtrgal roko," vzklikne. V mislih si zapomnim, da naj nekoliko olajšam petice, ko se to neizogibno ponovi v naslednji vasi.
V dolino
Po kosilu se počutim precej okrevanega in se nenadoma veselo zavem, da je od tukaj naprej praktično vse navzdol. Občutek je pomirjujoč, saj je že več kot štiri ure vožnje v bregu. Zanimivo je, da tudi Saaid odkrije svoj drugi veter, varen v zavedanju, da bo naslednjih 40 kilometrov minilo kot bi mignil. Kar tudi počnejo.
Ovinki so kot nalašč za hitro, a varno spuščanje, s širokimi vrhovi in dobro vidljivostjo večino časa, čeprav nam nekaj odsekov slabe cestne površine zagotavlja, da ohranimo pamet. Prispemo na dno 20 km dolgega spusta nasmejani od ušes do ušes in brez več škode kot malo bolečine v vratu, ker smo tako dolgo časa prevzeli aero tuck.
Ko dosežemo dno doline Ourika, se je temperatura spet dvignila in mraza zaradi spusta z gore že zdavnaj ni več. Saaid drugič pokliče dan in ponovno prevzame svoj položaj v enoprostorcu. Ta raztežaj proti
mesto Tahnaout je edini malo prometen odsek ceste, ki smo ga vozili do zdaj, promet pa je povečan preprosto zato, ker je konec dneva. Mimo mene pelje več tovornjakov z desetinami ljudi, ki se oklepajo svojih bokov – dobijo brezplačen prevoz domov iz službe. Kar bi povzročilo razburjenje v Združenem kraljestvu, je v Maroku običajno.
Ko se utrujenost od dolge vožnje začne polziti v moje noge, se pojavi moped z balo sena, ki je negotovo pritrjena na njegov zadnji del … in, no, preostanek te zgodbe poznate.
Ko se vijem proti koncu zanke, razmišljam o tem, kar je pravkar minilo. Prej sem bil ljubosumen na Henryjevo službo pri Evo in njegovo priložnost, da razbija superšportnike na glamuroznih lokacijah, zdaj pa sem jaz tisti, ki se počuti privilegiranega. To so bili najbolj epski dnevi, na najbolj epskih lokacijah, s spomini, ki bodo ostali z mano za vedno.
Maroko je čaroben kraj. Marakeš, kjer smo nastanjeni, je ekstravaganca barv, hrupa in dejavnosti v številnih tržnicah in uličnih tržnicah. Nekako tako, kot bi si predstavljal brezvodne Benetke: drobne ulice se vijejo med stenami stavb kot zajčji bor. Več kot dva milijona turistov vsako leto obišče mesto, da bi uživali v njegovem bogastvu in raznolikosti. Afriško v geografskem smislu, arabsko v kulturi, islamsko v veri, pretežno francosko govoreče in odkrito pripravljeno sprejeti angleško valuto, to je fantastična izkušnja s kolesom ali brez njega.
Zagotovo sem ves nasmejan, ko se ustavim poleg enoprostorca na dogovorjeni ciljni točki in pritisnem stop na Garminu. Še vedno je toplo, kljub temu, da je sonce zašlo, in že se opominjam, naj se ne veselim preveč, ko se vrnem v pisarno, zlasti ker vem, da bodo fantje v ekipi zadnjih nekaj dni preživeli na poti v službo po dežju in nizke temperature v popolni zimski opremi.
Povedal jim bom isto stvar, ki jo bom odslej povedal vsem svojim kolesarskim prijateljem: če brskate po atlasu sveta za potencialne kolesarske destinacije in lahko vidite onkraj Alp, Dolomitov, Mallorca, Lanzarote in
počitek, potem pa bi vas pozval, da razmislite o Maroku. Ne boste razočarani.
Jezdečeva vožnja
Cannondale Super Six EVO Di2
£7.000, cyclingsportsgroup.com
Priznam. Potegnil sem nekaj vrvic, da sem dobil to kolo za to veliko vožnjo, in ni me razočaralo. Shimanov 9070 Dura-Ace Di2 je tako lahek, da elektronskemu prestavljanju ni več primanjkljaja teže (če nič drugega, je enostavno pakiranje kolesarske torbe) in ga v kombinaciji s tem okvirjem (manj kot 700 g) res ne boste dobili. veliko lažji. Tam, kjer mora biti, je precej trd, odlično se spušča in se po maroških cestah poda v svojem koraku, ne da bi me pretepel.
Kako smo prišli do tja
Potovanja
Leteli smo z družbo Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) v Marakeš prek Casablance. Bolj neposredna možnost je EasyJet, ki leti direktno v Marakeš iz Gatwicka.
Prenočišče
Naš hotel, Riad Kaiss, je bil ugnezden v ozkih stranskih ulicah blizu glavnega trga v središču Marakeša. Bilo je razkošno in mirno, skrito za svojimi majhnimi vrati z ulice. Cvetni listi vrtnic, posuti po postelji, bi bili romantičen pridih – če si sobe ne bi delila s fotografom Paulom.
Hvala
Hvala Faicalu Alaouiju Medarhriju iz Maroškega nacionalnega turističnega urada (visitmorocco.com) za vso njegovo pomoč pri organizaciji potovanja in Charlieju Shepherdu iz Epic Morocco (epicmorocco.co.uk), ker je bil dragocen stik v Marakešu.
