Josh nadaljuje svojo panevrazijsko turnejo po prostranstvih Turčije in gorah Kavkaza
Odhod iz Istanbula čez tako imenovana 'Vrata v Azijo', to je Bosporski kanal, je bil pravi dogodek. Po desetih dneh med bazarji in minareti, kjer so se naše evropske bojne brazgotine otrple prsti na nogah, razpokane ustnice in godrnjajoč kašelj zacelile, sva z Robom odšla z obupno potrebo, da se znova znebiva sedečega življenja in se vrneva na kolesa.
Toda na poti v mesto smo se naučili dragocene lekcije in namesto da bi se znova spopadali z mestnimi pokoli na istanbulskih ulicah, smo se odločili, da se s trajektom popeljemo čez vzhodno konico Marmarskega morja do mesta Yalova, kjer smo ugibali, da se bomo lahko peljali v Turčijo brez prometa. Naš trajekt je seveda zamujal in ko smo pristali v Yalovi, se je že zmračilo. Začeli smo se voziti v smeri, za katero smo mislili, da gre za izhod iz mesta, vendar se je zdelo, da se cesta samo vije od ene stanovanjske skupine do druge, brez nikjer nobenega znaka potencialnega kampa.
Ena dragocena lekcija iz naših dosedanjih potovanj je bila, da se ni treba bati iskanja pomoči, vendar smo in ker ni bilo priložnosti za divje kampiranje, vtaknili nos v trgovino z mešanim blagom, ki je imela nekaj zemljišča, in vprašali, ali bi lahko tam postavili svoje šotore – taktika, ki sem jo že velikokrat uporabil pri pubih, bencinskih črpalkah, trgovinah in hišah. V normalnih okoliščinah bi to verjetno veljalo za nenavadno in zelo verjetno vsiljivo vprašanje, ki bi ga postavili tujcu, a še ena lekcija, ki smo jo v zadnjih šestih tednih temeljito razumeli, je, da se kolesarski turist le redko znajde v normalnih okoliščinah, in ljudje so na splošno zelo veseli pomoči.
Kot se je zgodilo, se je naš človek iskreno opravičil in naju poslal na pot, toda niti deset minut kasneje, ravno ko sva šla po klancu navzgor in preklinjala najin pozen odhod, se je zraven na cesti ustavil mlad fant moped in nas pozdravil. V isto trgovino je prišel nekaj minut po našem odhodu, brez dvoma je slišal zgodbo dveh idiotskih tujcev s kolesoma in šotorom in se je nato podal za nami. Še nekaj časa zatem, po dolgem navdušenem miganju, smo vsi trije sedeli v Ufukovi napol zgrajeni predelavi podstrešja, kuhali testenine na štedilniku, delili zabavne trivialnosti življenjskega sloga, kar se tiče Roba in mene, sva bila srečna, da spet živiva neznano.
Želeno razmišljanje
Po vsej Evropi, s snegom, dežjem in zimskimi temperaturami, je Turčija v moji glavi prevzela vlogo kolesarskega raja. Bilo bi sonce, bilo bi toplo, bilo bi zelenja in spomladanskih pašnikov na pretek. Morda bi celo uživali prve poletne dni na črnomorskih plažah, sem si optimistično predstavljal.
Ampak nisem se zavedal, kako optimistične so bile takšne sanje. Bil je seveda šele začetek marca in ko smo se začeli vzpenjati na visoko planoto, na kateri leži večji del celinske Turčije, je temperatura spet padla, kar je obujalo spomine na Evropo, kjer je bilo vse drugo kot vrtenje pedal ali spanje neprijetno. Zapuščene, zapuščene ali nedokončane zgradbe so postale predpogoj pri vsakodnevnem iskanju kampa, saj smo hrepeneli po dodatni zaščiti, ki so jo te prinašale, pa tudi po dodatni vpadljivosti. Še bolje je bilo, ko smo se zbudili v skorajšnji kokošnjaku in odprli zadrgo v šotoru pred očmi celotne ekipe gradbenikov, ki jih naša prisotnost ni motila in so bili prehitri, da bi lahko prinesli kozarec čaja (kot je čaj običajno za vzhodno od Evrope) v naši smeri.
Odkrili smo, da je bila ta vrsta skromne gostoljubnosti, kot tudi gostoljubnost Ufuka v Yalovi, značilna za Turčijo, in celotno naše prečkanje tega ogromnega polotoka je bilo prekinjeno s temi majhnimi dejanji prijaznosti, ki so dala toliko osebne topline kot vroč čaj.
Naš začetni cilj je bila Kapadokija in njena mreža starodavnih mest, zakopanih pod zemljo v labirintih ali vgrajenih v nenavadno oblikovane skale zgoraj s stopnjo prefinjenosti, o kateri The Clangers lahko le sanjajo. Nekaj dni počitka smo preživeli pod njegovim šarmom in izjemen spektakl svetlobe in barv je prišel z opazovanjem več kot sto balonov na vroč zrak, ki so pluli v zarjajoče nebo nad mestom Goreme, preden smo zavili proti severovzhodu, v smeri Črnega morja in Gruzije.
Ravnina do morja
Na cesti proti vzhodu so se najine poti prvič križale z drugim kolesarskim turistom in naslednjih pet dni sva pošteno preživela v prijetni družbi Willa iz Irske, čigar neustrašna pot po vzhodni Evropi je prinesla marsikatero zgodbo zvečer - mi trije smo se zaprli v šotor za dve osebi, da smo jedli, ali spali pod mostovi na avtocestah, da smo ubežali vremenskim vplivom.
Pokrajina Turčije se je veličastno razkrila pod našimi pnevmatikami in nakazala naše prečkanje z ene celine na drugo enako v celoti kot kulturni, verski in etnični kazalci. Ogromna zemljišča - takšna, katerih razsežnosti v Evropi preprosto ne najdeš - so se razmikala na obeh straneh ceste kilometer za kilometrom. Vrvice gora z odtenki umbre, ki so bili spet izrazito neevropski, je bilo pogosto mogoče videti, kako se skrivajo na obzorju, toda cesta, skoraj vedno popolnoma zatesnjena, se je zdela, da je ubrala pot, ki se jim nikoli ni popolnoma soočila; bili so le varuhi teh praznih celinskih ravnin, ki so opazovali naše tri pike, ki so se počasi prebijale skozi.
Pretočnost ceste, večinoma podeželska narava majhnih mest v notranjosti Turčije in nenehne omejitve, ki jih je narekovalo vreme, v kombinaciji z našo vse večjo seznanjenostjo z življenjem na kolesu, združeni za nekatere najbolj ritmične časi, ki bi jih doživelo moje potovanje. Od trivialnosti, kot je to, kako je vsak predmet, ki sem ga nosil, zdaj našel svoje naravno mesto v mojih torbah, ali prepoznavanje pravih ljudi, na katere se lahko obrnem za informacije, do učinkovitosti, s katero so bili naši kampi zdaj zgrajeni in razstavljeni, in čiste kilometrine, ki jo je opravila naša pošta. - kosila so lahko dostavljena.
Toda ko smo se približevali obali, so nevsiljive gore, ki so do te točke določale turški tektonski arzenal, postale veliko bolj žaljive narave, ko so prevzele obliko Pontskih gora. Willu in v ritmu Turčije smo pomahali v slovo na anonimnem stičišču med Sivasom in Erzincanom ter opazovali njegovo samotno postavo, uokvirjeno na prazni cesti, ki poteka pod dvema mogočnima skalnima stenama, kako počasi drsi iz pogleda; kot je poudaril Rob, pretresljiva, čeprav malce klišejska podoba kolesarja, ki se sooča s svojim nasprotnikom.
Nazaj v (nekdanji) ZSSR
Po več kot mesecu dni vožnje smo končno dosegli Gruzijo in Kavkaz, trio držav – Gruzijo, Armerijo in Azerbajdžan – ujete med celinami, nekdanjimi imperiji in velikimi mejami fizične geografije. Takoj me je prevzela edinstvenost, ki je prežemala tako velik del države, od prepoznavne gruzijske polti, kuhinje in popolnoma nerazložljivega jezika in pisave do okrašene lesene arhitekture, ki se je širila od osrednjega Tbilisija do samih visokih kavkaških gora in je govorila skrivnostnega, degenerativnega bogastva. Krščansko pravoslavje je še naprej temelj življenja tudi v Gruziji, a čeprav je država ohranila te značajske lastnosti, so bili nekaj enako opaznih znaki našega vstopa v nekdanjo ZSSR, pri čemer je sovjetska arhitektura predstavljala partnerja tradicionalnemu gruzijskemu slogu., in odluščeni znaki v cirilici, ki so pogosto pogosti ob cestah. Dodano k monumentalni lepoti države, bi se Gruzija izkazala za poslastico.
Seveda je bilo treba plačati ceno za uživanje v teh zanimivostih in na 2020 m visokem prelazu Goderdzi nas je doletel majhen napad napornosti. Asf altirana cesta se je ustavila pred več kot 30 km in po dejansko dveh dneh vzpona smo se prebijali, drseli in se prebili do vrha, med dvema stenama snega, ki sta obkrožali cesto. Kot zanimivost se je nato iz meglice pojavila skupina moških, ki so vihteli mrtvega orla, ki so nam ga ponudili skupaj z obvezno ponudbo vodke, preden so izginili nazaj po gori v zdaj padajočem snegu in temi.
Po nekaj minutah smo se znašli v skromnem snežnem metežu in v blatu so se moje zavorne ploščice med spustom pravilno obrabile, zaradi česar sem sprejel taktiko 12-letnika, da vlečem nogo za hitrostjo -checker, medtem ko mežika skozi sneg, da bi prebrodil številne luknje v velikosti kraterja. Enostavno je bilo premrzlo, temno in bedno, da bi se ustavili in karkoli prilagodili – le s prelaza smo morali stopiti. Pribežališče (pravi) je prišlo iz vasi Adigeni okrog pol devetih in v kleti zapuščene stavbe sva si postavila šotor in si močno želela priti noter. Toda šele ko smo začeli kuhati večerjo, smo opazili, da je celotno nadstropje sestavljeno iz strjenih kravjih pat, v kotu sobe pa so bili zelo očitni znaki, da je to tudi priljubljeno človeško stranišče.
Nato se je pojavil netopir in začel plapolati vsepovsod na strašljiv, muhast način, ki bi ga lahko obvladal samo netopir, ob vhodu v našo sramotno jamo pa se je pojavila silhueta potepuškega psa. Potrebovali smo vseh pet sekund, da smo se odločili, ali naj nadaljujemo ali ne: Prehladno; preveč snega; preveč lačen; preutrujeni. Letovišče Toilet Towers Adigeni, ki ga skrivnostno ni v vodniku Lonely Planet, bi moralo biti dovolj.
Tekma je
Časovne omejitve, in sicer hitro bližajoči se datum začetka veljavnosti naših 19-dnevnih azerbajdžanskih vizumov in potreba po pravočasnem prihodu za pridobitev vizumov za Uzbekistan in Tadžikistan ter organizacijo prevoza s tovorno ladjo v Kazahstan, preden jih je zmanjkalo, je pomenilo, da nismo mogli raziskati preveč kavkaških gora. Toda kljub temu smo se potrudili z motorizirano ekskurzijo, ki nas je popeljala do 10 km od ruske meje, v mesto z imenom Stepantsminda, na pohod do impresivno locirane cerkve Trojice Gergeti.
Čeprav nismo imeli časa za raziskovanje teh gora s kolesom, preprosto nismo mogli oditi, ne da bi videli, kaj po nekaterih definicijah velja za najvišje gore v Evropi, saj njihovi vrhovi padajo na severno stran razvodje Kavkaza. Najvišja gora Elbrus doseže 5642 m. Na enak način, kot so turške ravnice izdale svojo bližino Aziji, tako tudi Kavkaz; njihov obseg in razmerje sta se zdela prevelika, da bi bila zahodno od Črnega morja, in Kavkaz je bil namesto budne, prevladujoče bližine območja, kot so Alpe, odmaknjen in ga ni zanimala naša prisotnost, kot da jim ni bilo treba spominjati nas njihove moči. To, da nisem imel užitka ceniti tega s sedla, je bilo veliko obžalovanje, če ne zaradi povečane izkušnje, pa zaradi težav pri fotografiranju s srednjega otoka nabito polnega minibusa."Oprosti prijatelj, ali se lahko samo sklonim k tebi?" Spasiba.’
Skozi Gori, rojstni kraj nekega Josifa Stalina, smo dirjali naprej mimo prestolnice Tbilisi do edine odprte meje z Azerbajdžanom, ki se gnezdi na ravnini ob vznožju prvih klančin Kavkaza in zagotavlja spektakularno panoramo območja.
Zdelo se je, da je naših zadnjih nekaj dni v Gruziji sovpadlo z zelo dobrodošlimi znaki spremembe letnega časa in enkrat v Azerbajdžanu smo bili blagoslovljeni z dovolj sonca in nizkimi nadmorskimi višinami, da smo celo kolesarili v majicah s kratkimi rokavi. Toda spet je prava toplina prihajala od ljudi in kjer so bili Gruzijci zadržani v svojem pristopu do nas, je bil način Azerbajdžanov veliko bolj glasen in samozavesten, kar je preveč očitno nasprotovalo njihovi turški dediščini.
Čaj namesto goste, bogate gruzijske kave, ki smo jo uživali, je spet postal izbrana pijača in govorjeni jezik - nekakšen turško-ruski hibrid - se je bilo veliko lažje spopasti. Z našo izbrano potjo čez srednjo Azijo, deželo z močnimi turškimi in ruskimi povezavami, bi ta dva jezika postala zelo pomembna za naše vsakdanje življenje. Besede, ki sem se jih naučil v Istanbulu, mi bodo še naprej služile v šestih mesecih in 10.000 km kasneje v kitajskem Kašgarju, osnovna ruščina, s katero sem se boril ob vstopu v Gruzijo, pa je dozorela v pogovornem klepetu s prebivalci jurt, o družini, hrana, vera in delo, ko sem zapustil Kirgizistan.
Toda Kašgar in Kirgizistan sta se na tej točki počutila tako daleč, ko smo prišli v prestolnico Baku na obali Kaspijskega morja, tam pa je bila pustolovščina Srednje Azije, da sta bila prav tako v drugi svet. Dejansko so bili v nekaterih pogledih, saj smo se še naprej učili, da je kljub čezcelinskim potovanjem svet kolesarskega turista privzeto pogosto neverjetno parohialen, z neposrednimi skrbmi glede hrane, vode, smeri in neposredne družbe, skoraj vedno prednost. Naš svet je bil mehurček, v katerem smo se vozili iz dneva v dan skozi osupljive pokrajine, vsakdanja mesta, odročne zaledi in meje naroda, etnične pripadnosti, jezika in verskega sistema. Vse smo prekolesarili in preživeli.
Za 1. del potovanja: Priprave na odhod
Za 2. del ure: pustolovščina se začne
