Na severu Vietnama Cyclist odkrije tropski koktajl dobre hrane, odlične kave in še boljše vožnje
Hanoi zadene moje čute kot cunami. Stopiti iz klimatiziranega avtobusa na ulico je neverjetna izkušnja. Zrak je zadušljiv, prav tako kakofonija kričečih zvokov iz morja mopedov, ki se nekako uspejo izogniti bodisi popolnemu zastoju bodisi množičnemu nastanku. Na srečo je moj gostitelj v Vietnamu, gospod Thang, na voljo, da pokaže, kako ravnajo pešci. Izbere trenutek, ko namerno stopi na cesto in kot po čarovniji se mopeda razmakneta kot Rdeče morje, da nama omogočita pot do našega hotela. Zdi se tako slepo dejanje vere kot karkoli drugega, vendar Thang veselo razloži, kako se to naredi: »Ne greš samo v promet, ampak ko si na cesti, se ti umaknejo s poti. Zakaj bi te hoteli povoziti? Tudi oni imajo kam iti.’
V hotelskem preddverju srečam svoja sopotnika Adama, prisrčno mešanico pesnika in pravega avstralskega fanta, in njegovega najboljšega kolega Paula, ki se je preselil v Avstralijo, ker je 'odkrito povedano lepše od Wolverhamptona' in ki je od takrat ustanoviti kolesarnico. Visoko na strešni terasi nad vrvežem mesta poskuša Thang začrtati pot med premori v našem navdušenem klepetu o tem, katera kolesa smo pripeljali in kakšna bo vožnja. Zagotavlja nam, da nam, kamor gremo, ni treba skrbeti za avtomobile – »Če so v redu za mopede, je v redu tudi za kolesa« – vendar sem manj prepričan, ko mi Adam in Paul povesta, da se v bistvu vozita po Specialized Diverges. gravel kolesa z 32 mm pnevmatikami. Vozil bom Orbea Orca, dirkalno kolo, ki se vozi na 25s. "Zanimivo bo videti, kako se bo znašla na tukajšnjih cestah," reče Adam hudomušno, ko se odpravimo v sobe, da bi malo zaspali pred jutrišnjim odhodom ob 6.30.
piščančje glave
Prva etapa našega potovanja je s kombijem do Ha Gianga, glavnega mesta province Ha Giang, približno 270 km severno od Hanoja. Thangu sta se zdaj pridružila Dzung, človek, za katerega se je izkazalo, da je dva dela voznik relija in del kuhar z Michelinovo zvezdico, in gospod Trung, vietnamska zvezda kolesarstva svojih dni, ki je svoje ponve nosil v bližnjo tovarno gume da bi jih pretalili in ulili kot kolesa za kolesa, takšen je bil gospodarski upad Vietnama po drugi svetovni vojni.
Če smo mislili, da so ceste v Hanoju nevarne, smo zaradi našega potovanja v Ha Giang kričali kot oboževalci "1D". Način delovanja vietnamskih voznikov je prehitevanje za vsako ceno, ne glede na velikost vozila, širino ceste, vidno polje ali ovire. Zdi se, da je trik v tem, da neprestano trobite kot opozorilo drugim udeležencem v prometu in preprosto upate, da bo prihajajoči promet zavil s poti.
K sreči, ko se poglobimo v podeželje, se stvari nekoliko umirijo in do takrat, ko pridemo do kosila in odhodne postaje za kolesarje, je vse na meji umirjenosti, edina družba na cesti je peteljenje petelinov.
Na svoje veselje odkrivamo, da je hrana osrednjega pomena za vietnamski način življenja. Ne glede na to, ali sedi na majhnem plastičnem stolčku v stranski ulici v Hanoju ali se vrne v restavracijo z ventilatorjem, ni pomembno. Hrana je sveža, obilna in za množično uživanje. Thang je jasno telefoniral vnaprej in naročil za nas, tako da preden lahko odpnemo kolesarske torbe, je naval dejavnosti prinesel vse vrste dušene zelenjave, ocvrtega mesa (vključno s celo piščančjo glavo), omak in juh na mizo, in mi vas uvedejo, da jedo na prijazen način brezplačnega za vse.
Težko se umaknem od mize, sploh glede na to, da je riž brez dna (sveža serija pride, še preden je prejšnja končana), pomake pa so narejene iz omamnega funka čilija, ribje omake, sladkor in limeto. Trideset minut čez in sprašujem se, ali so Vietnamci kdaj komu dovolili dokončati obrok, takšna je pripravljenost restavratorja, da prinese več, toda končno nas je Thang pozval, da sestavimo kolesa. S srcem, skoraj tako težkim kot želodec, vstanem od mize.
Ribji repi
Prvih nekaj udarcev pedala na neznanem ozemlju je vedno navdušujočih, toda ko se odkotalimo pod obokom, ki označuje vrata v Ha Giang, že tako vzvišen prizor postane eterični. Za nami je ravno prostranstvo, a pred nami so ogromne gore, nespremenjene že tisočletja. Občutek je kot tisti prizor v filmu, preden tornado prihrumi v mesto, cesta je tiha, zrak je težek in sirupasto sladek, s temnimi nevihtnimi oblaki, ki mrgolijo na nebu, ovijajo gorske vrhove in tvorijo veliko, sivo brezno. Preden lahko kdorkoli od nas opomni na bližajoči se dež, začutim prve tople pike, ki me žgečkajo po golih podlakteh.
Cesta postane gladka skoraj tako hitro, kot se obrne navzgor. Pozno popoldne je že in še vedno moramo opraviti skoraj 1 km navpičnega vzpona v naslednjih 40 km, preden pridemo do našega hotela v Tam Sonu. Za nekaj minut bujno zelena riževa polja in pikčaste bananove palme zaživijo v pojenjajoči svetlobi nevihte, a kmalu pokrajino preplavi dež. Adam in Paul se zdita dovolj zadovoljna na svojih trdih gumah, toda jaz se ustavim, da izpustim nekaj zraka iz svojih v iskanju boljšega oprijema. Sedeča vožnja je v redu, vendar vsakič, ko stojim na pedalih, zadnje kolo zdrsne in sem prisiljen umakniti se.
Moj padec tlaka deluje, toda preden se lahko preveč poglobimo v štetje kilometrov, ogromen tovornjak prekucnik dobesedno zdrsne pred oči, njegova zadnja kolesa so popolnoma blokirana, medtem ko se ovija okoli mastne lasnice. Na srečo čez nekaj časa opazimo našo bližajočo se pogubo in zapeljemo v odstavni pas, napol pričakujemo, da bo zarjaveli rumeni tovornjak izginil po pobočju gore, toda namesto tega voznik zavije v svoj ovinek kot vietnamski Colin McRae. S prijaznim trobom roga kariral mimo nas, nato pa popolnoma isto nihalo zavrti naslednjo lasnico. 'Prekleto!' veselo zavpije Paul.
Ko dosežemo vrh, je nebo postalo črno. Na srečo smo bili vsi dovolj previdni, da smo prinesli luči, vendar še vedno z resno tremo poženem za Paulom in Adamom. V svojem času sem prevozil nekaj strašljivih spustov, toda to je pregovorno. Včasih so mačje oči in odsevne oznake na cestišču, večinoma pa je to za lase privlečen padec v neznano brezno luknjastih zavojev in strmih padcev.
Vsak dvom o tem, kje naj se ustavim, se razblini, ko zavijem za vogal in zagledam vrtoglavo paleto neonskih luči, nanizanih nad obokom. Tako kot Ha Giang, dva loka, 300 m narazen, označujeta meje mesta Tam Son s sendvičem hiš, restavracij in hotelov vmes.
Še enkrat je Thang vnaprej naročil in ne glede na to, ali je to edina restavracija v mestu ali ne, je zagotovo najboljša. Postrežejo krožnik za kuhanim krožnikom, vključno s tistim, ki je sumljivo podoben drobovini, vendar mi Thang pravi, da je goba, jaz pa si rečem, da mi je tako ali tako vseeno, da je okusno. Na drugi strani restavracije ima skupina študentov rojstnodnevno zabavo in po nekaj riževih vinih ni dolgo, ko Adam vstane in se poskuša pridružiti z vietnamsko izvedbo pesmi »Happy Birthday«. 'Mislim, da mislijo, da sem nekakšen ingverjev bog!' kriči prek petja.
Mednarodni jezik kolesa
Zjutraj se zbudim in vidim gospoda Trunga, kako pridno čisti moje kolo s standardno hotelsko zobno ščetko. Preden mu lahko povem, da je to zelo prijazno, a popolnoma nepotrebno, se zavrti na petah, naredi obsežno kretnjo kot čarovnik, ki razkrije svojega pomočnika, in reče: »Trung!«, preden položi palec na svoje prsi. Danes se vozi z nami, tako da, ko vrtimo pedala v hrib v iskanju zajtrka, se podamo v enega tistih čudovitih pogovorov, ki jih lahko vodita samo dva človeka, popolnoma brez jezika drugega. Združuje nas vsaj skupna ljubezen do kolesarjenja in da bi to dokazal, je g. Trung s prstom zabodel v mojo šibko štirikolesnico in nato v svojo izbočeno štirikolesnico ter še enkrat ponosno izgovoril: »Trung!« Ne boste videli 70- letni kolesar v boljši formi.
Zajtrk je ob cesti. Kombi je parkiran, plinski gorilnik ugasnjen in Dzang kuha nekaj izjemno dobrih omlet, skupaj z ocvrtimi bananami, lubenico in obilico najboljše kave, kar sem jih poskusil. Prepričan sem, da mora biti kombi opremljen s skrivnim baristom, a ko to omenim Dzangu, se široko nasmehne, izvleče vrečko instant in pločevinko kondenziranega mleka ter pokaže na lonček za kavo.
To je vsekakor raketno gorivo, ki ga potrebujemo, toda preden se lahko poženemo, pride majhen otrok na tako velikem kolesu, da lahko doseže le eno stopalko naenkrat, do našega zajtrkovalnika. Poskušava se pogovarjati, a ga najina kolesa preveč prevzamejo, da bi opazil, in kmalu me preveč prevzamejo njegovi. Kljub vsem prestavljanjem iz ogljikovih vlaken in Di2 na svetu ni nič podobnega ročno poslikanemu kolesu s palicami za pedala, tiaro na nosilcu in motoristično verigo na verižniku. To je očitno zelo priljubljeno kolo in ta skupni cilj kolesarjenja postavlja v perspektivo.
Medtem ko sva včeraj jezdila v bistvu sama, naju danes srečajo najrazličnejši ljudje, od zagorelih starcev, ki so pasli vodne bivole, do žensk v upokojitveni starosti, upognjenih pod ogromnimi vrečami riža. Pravzaprav so edine stvari, za katere je videti, da imajo težje čase kot te majhne, a močne samice, mopedi, ki boleče cvilijo mimo nas. Očitno je v Vietnamu 37 milijonov mopedov in motornih koles – in to so samo tisti, ki so registrirani – in po ogledu Hanoja lahko temu povsem verjamem. Toda v teh podeželskih predelih mopedi namesto vsakodnevnih voženj igrajo vlogo traktorja in tovornjaka. Vidimo vzmetnice, pralni stroj in celo drug moped, ki se prevažajo na teh obleganih 50-kubičnih delovnih konjih, a najboljši (ali najslabši, odvisno kako gledate) so prašiči.
Svinjina je glavna hrana v severnem Vietnamu, a ti pujski se sami ne nameravajo odnesti na trg, zato domačini pletejo košare v obliki prašičev, v katere porinejo uboge privezane živali, žive, preden jih vržejo na prač. na obeh straneh sedeža. Učinek je videti kot miniaturno letalo, ki se trudi vzleteti pod težo svojih bomb.
Cesta razodetja
Naš začetni vzpon je minil brez incidentov, pokrajina je še vedno zavita v jutranjo meglo, ki spremeni riževa polja in makadamske poti v velike zelene in rjave madeže. Toda ko se spuščamo, dvigamo na planoto in se spet dvigamo, severni Vietnam začne razkrivati svoje zvijače.
V drugih državah bi zadostovalo eno samo gorovje, tukaj pa je za vsakim nizom vrhov drug še višji vrh, vgraviran v nazobčane sive poteze, ki se dvigajo v nebesa. Zrak je spet sladek, le da tokrat ne z vonjem po dežju, ampak po divji sivki in breskovem cvetu. Vzdolž robov so razporejene vrste in vrste čebeljih panjev, ki proizvajajo med, kar je v teh delih običajen proizvod, ki se ga z veseljem usedem in poskusim, ko slučajno naletimo na našo drugo pojavno restavracijo ob cesti.
Dzang se je spet lotil, miza polna lubenice in kakija, sadja nekje med granatnim jabolkom in drobno melono ter lepljivega riža, zavitega v bananine liste. A niti hrana se ne more primerjati z našo razgledno točko. Daleč v daljavo se raztezajo popolnoma enakomerne terase, vrezane v pobočja, da strme vzpone spremenijo v obdelovalno zemljo, spodaj pa leži gosta vegetacija doline, ki je skoraj ni dotaknila človeška roka.
Zraven nas je v lubju drevesa nekaj nenavadnih rezbarij, za katere Thang pojasnjuje, da so jih naredili kmetje, ki so iz drevesa črpali sok, ki ga zmešajo z bencinom, da nastane lepilo, ki se uporablja za popravilo pnevmatik. Spraševal sem se, kaj so domačini naredili za komplete za popravilo lukenj, toda tako kot pri mnogih vietnamskih stvareh ni časa za sanjarjenje, preprosto se lotijo in naredijo. Tako kot zdaj potrebujemo.
Čas nas je spet prehitel, možnost kolesarjenja je odložena ob tako zadovoljni sliki, vendar se ne moremo izogniti dejstvu, da je do našega končnega cilja Meo Vaca še dolg spust, jaz pa nisem si želi več nočnega jahanja. Vendar se zdi, da gospoda Trunga ta možnost ne moti in njegova zvesta zobna ščetka je spet zunaj, tokrat na Paulovih pedalih. Ampak hej, videti je, da je srečen in ko sedim tukaj z nežno šepetajočimi drevesi zgoraj in spektakularnim razgledom, ki se odpira naprej, sem tudi jaz. 'Trung!'
Kolesarjeva vožnja
Orbea Orca M10i, £5, 279, orbea.com
Za kolo je veliko denarja, a kot se je izkazalo, je Orca veliko kolo za ta denar. Po zmanjšanju stvari v primerjavi s prejšnjo generacijo okvir zdaj tehta pod 900 g, kar pomeni, da je ta konstrukcija z veseljem udarila v pod-7. Kategorija 2 kg (velikost 55). Ta nizka teža je bila v veliko pomoč pri dolgih, vlečnih vzponih in, čeprav bi mi morda bila všeč polnokarbonska kolesa samo zato, da bi upravičil ceno, so se aluminijasta/karbonska kolesa Vision Trimaxes čudovito spopadla z vetrom in dežjem. Trdnejše pnevmatike bi bile bolj zaželene kot lahke Kenda Kountachs, ki so se dokončno razrezale na enem makadamskem spustu, vendar je dokaz splošne kakovosti izdelave, da je okvir Orca prestal več udarcev in ni niti enkrat trznil.
Kako smo prišli do tja
Potovanja
Neposredni leti v Hanoj so redkost, a ob določenih urah boste imeli srečo pri povratku. Oktobra smo leteli z Vietnam Airlines za približno £550 povratno in dobili direkten let (14 ur) domov. Ko so bili tam, sta Ride and Seek in njegov partner Grasshopper Adventures poskrbela za
vsi naši prenosi.
Vodenje
Če želite kar najbolje izkoristiti tako oddaljen kraj, kjer bo verjetno tudi jezik ovira, je nujno, da greste s turističnim vodnikom. Prijazno osebje Ride and Seek, gospod Thang, gospod Trung in gospod Dzang, ni samo poskrbelo, da smo se počutili dobrodošle in varne, ampak je imelo neverjetno znanje o tem območju, bilo je izjemno dobro povezano, zlasti gospod Dzang pa se je izkazal za hudiča kuharica in voznik.
Za podrobnejše informacije obiščite rideandseek.com, vendar praviloma pričakujte, da bodo poskrbeli za vse na devet- ali desetdnevnem potovanju, vključno s hoteli, obroki (tako na letenju kot v najboljših lokalnih restavracijah), prevoz prtljage, mehanska podpora in splošne šale in dobri časi. Vse kar morate storiti je, da se peljete. Cene od približno 2.100 GBP, ne vključujejo letov, potovanja so načrtovana za ta oktober.
Hvala
Velika hvala Dylanu Reynoldsu pri Ride and Seek, da je sestavil naše potovanje, in za Grasshoppers, gospodom Thangu, Trungu in Dzangu, da so ga izpeljali s tako samozavestjo. Neutrudno so delali, da bi zagotovili, da je vse potekalo gladko, hkrati pa so bili med vožnjo na voljo, da so pripovedovali zgodbe in nudili moralno podporo.
