Kolesar se odpravi na polotok Beara v okrožju Cork, prst kopnega v divjem Atlantskem oceanu, ki obljublja nekaj očarljive vožnje
Jugozahodna Irska je kraj kot noben drug. Ob nekaterih dnevih mora živeti res turobno – razdejan del obale, ki je v celoti prepuščen na milost in nemilost ambivalentnemu morju in muhastemu vremenu. Toda ob drugih dneh je to zatočišče miru, kjer se zdi, da celo krave lebdijo po pašnikih v sanjskih stanjih.
Danes je na konici polotoka Beara en tak dan. Megleno nebo zaduši sonce, ki se po svojih najboljših močeh trudi obarvati steklene vode zaliva Coulagh v srebrno modro. Zrak visi tako mirno, da ko se s sopotnikom Robertom ustaviva, lahko slišimo le trgajoč zvok, ki mu sledi hrbet ovac, ki se pasejo. Dovolj je, da bi si kdo zaželel odložiti orodje, a pred nami je še malenkost 134 km vožnje.
Starost in lepota
Kot večina krajev na obalah Smaragdnega otoka je tudi Beara zgrajena pretežno na peščenjaku, ribištvu in folklori. Pečine se dvigajo iz Atlantika kot izgubljeni kosi sestavljanke, s plaž so videti kvadratne, a nazobčane, če jih gledamo od zgoraj. Za dober ribolov je zaslužna Bearina naključna geografija, ki sega v ogromen ocean, bogat z morskim življenjem, in zahvaljujoč sosednjim polotokom, ki zagotavljajo enega največjih naravnih pristanišč na svetu, v katerem flote iztovarjajo svoj ulov in se varujejo pred nevihtami. Folkloro je v celoti ustvaril človek, skozi tisočletja so jo razvijali prebivalci, ki so poskušali razumeti svet.
Najbolj znana v teh delih je legenda o An Chailleach Bhéara, Bearski vračici, ki zdaj zre v nas čez zaliv s svojega mesta blizu Kilcatherine. Rečeno je, da se je prikazala junakom in vitezom kot onemogla stara dama, ki išče ljubezen, ki jo je, če je bila povrnjena, spremenila v očarljivo lepotico. Posledično se je poročila sedemkrat in s svojimi potomci naselila zahodno obalo. Na žalost pa se je Hag sčasoma spremenila v kamen in postala fosilizirana, ko je stala na pečinah Kilcatherine in čakala na vrnitev svojega zadnjega moža z morja.
Zgodba naj bi bila alegorična o boju Irske, da bi uskladila svoje poganske korenine s pritokom krščanstva: Hagova mladostna figuralika kraljev, ki so sprejeli irsko tradicijo, njena starost pa predstavlja čase pod vladarji, ko so bili stari običaji zatrti. Vendar, ko vrtimo pedala stran od Hagovega pogleda, si ne morem pomagati, da pomislim, kakšna znana zgodba mora biti ta zadnji del vsakomur, čigar partner veselo reče: 'Samo skočim ven, da se vrtim!', da se vrne šest ur pozneje, poln opravičil. Danes pa imamo teh šest ur in potem nekaj, kar je sreča, saj naša pot obsega 1800 m vzponov in prvi je pravkar dvignil glavo.
Naša sprva vijugasta obalna cesta je ostro zavila levo skozi skupino hiš, preden se je v cik-caku zavila čez obzorje med skalnimi osamelci. Robert prvič stoji na pedalih in pokima proti nečemu, kar je videti kot sanskrt, narisan na asf altu, nato proti trdni, pobeljeni steni na zunanji strani zavoja. Potrebujem nekaj trenutkov, da ugotovim, da je dejansko obrnjena na glavo in se glasi »Počasi! Zavore!’, in je očitno namenjen vsem, ki vozite v nasprotni smeri po hribu navzdol. Človek se sprašuje, koliko znakov v slogu Wile E Coyote` se je pojavilo, preden je nekdo označil cesto.
Čeprav je strm, je vzpon kratek, na vrhu pa leži bleščeča krpa grmičevja, ki ga povezujejo suhozidi, porasli z lišaji. Cesta drsi navzdol mimo majhnega zaliva, na katerega navozu, kot so mi povedali, pogosto stoji lokalni prebivalec samo v razvezani halji. Tam je
okrepčilen prizor, ki se mu je treba izogniti na vetroven dan.
Zlati rezi
Še nekaj klikov in čas je za postanek v Cluinu, svetlo pobarvanem mestu v župniji Allihies, kjer je navidezno več pivnic kot hiš tri proti ena, mačka iz časov, ko je bil Allihies živahna skupnost rudarjev bakra. Danes so vse, kar je ostalo, vrtače in zapuščene strojnice, med katerimi je najpomembnejša, strojnica Mountain Mine, vrezana v čudovito, čeprav srhljivo obliko v pobočju hriba nad nami.
V njegovi senci je Muzej rudnika bakra Allihies, za katerega se izkaže, da je tudi če vas ne zanima bogatenje halkopirita ali penasta flotacija (obe fazi pridobivanja bakra iz rude). vredna ogleda že zaradi odličnih kremnih čajev. Ali celo kremne kave.
Cesta okoli rta je enako lepa kot valovita – torej precej valovita. Pikčaste rumene črte obdajajo temno siv asf alt, kot da bi bila cesta iz prešite pokrajine odrezana z velikanskimi škarjami, in glede na popolno pomanjkanje avtomobilov lahko moje misli prosto odtavajo od dolgočasne utrujenosti v nogah. Popoln oddih skoraj spet pride, ko Robert predlaga žičnico na otok Dursey, edino tovrstno napravo na Irskem in eno redkih v Evropi, ki prečka morje. Ampak žal, vozni red žičnice bi precej otežil obisk in glede na to, da na otoku ni trgovin ali pubov, nobenemu od naju ni všeč zamisel, da bi obtičala. Torej gremo naprej do Bearinega glavnega mesta, Castletownbere.
Tako kot Allihies ima tudi Castletownbere navdušujočo paleto pubov, med katerimi je najbolj razvpit MacCarthy's Bar, pivnica z živili, kjer lahko dobite neželeno pošto in fižol v pločevinkah, ki gredo k vašemu krepkemu viskiju. Robert mi je povedal, da je nekoč slišal za ameriškega turista, ki se je pritoževal nad pomanjkanjem ključavnice na straniščnih vratih. Lastnik je rekel: »Poglej, moj oče je imel to gostilno pred mano leta 1945, moj dedek pa pred njim leta 1900. In v vsem tem času nihče ni nikoli ukradel sranja iz tistega stranišča, zato mi povej, zakaj Zdaj potrebujem ključavnico?« Definitivno enega za pinto po vožnji.
Naslednji odsek proti mestom Adrigole in naprej do Glengariff je po Bearinih visokih standardih bolj tiha zadeva. Cesta se razširi, favna raste visoko in tu je občasen avto, a tudi takrat je vožnja čudovita. Visoko na naši levi obzorju dominira Hungry Hill – najvišji vrh v gorovju Caha, ki tvori hrbtenico polotoka.
Odvisno od tega, koga vprašate, boste dobili drugačno zgodbo o izvoru imena hriba. En komentator je opisal, kako mu je domačin povedal, da se tako imenuje, ker "je lačen teles", bolj verjeten pa se zdi, da se irsko ime Cnoc Daod prevede kot "Jezni hrib" in da je "lačen" prisvojitev imena s strani britanskih mornarjev, nameščenih v Castletownbereju, ki so morali, če so izstopili iz linije, teči na vrh 685 m in spet navzdol brez hrane.
Čeprav so žepi naših dresov dobro založeni, je edina pot na Hungry Hill peš, tako da nam je prihranjeno, da bi nas požrla razdražljiva gomila. Namesto tega je naš načrt, da sledimo obalni cesti vzdolž zaliva Bantry Bay in zavijemo proti notranjosti, da se podamo na dva najboljša vzpona v teh delih, po Robertovih besedah, na prelaz Caha in Healy.
Višine in luknje
Vsako leto polotok gosti Ring of Beara sportive, 140-kilometrsko zanko, pripeto ob obali, ki se začne in konča v Kenmareju, priljubljeni turistični točki in dobitniku nagrade Tidy Town leta 2013 kot najbolj urejeno majhno mesto na Irskem. Vendar pa se bodo prebivalci urejenega mesta z orlovimi očmi spomnili, da je bilo to leto polemično, ko je odbor za urejeno mesto skupnega zmagovalca Moyn altyja nadaljeval in postavil spominski kip brez gradbenega dovoljenja.
Na srečo gre Ring of Beara vsako leto naprej z malo takšnih težav, razen tistih, ki jih morajo udeleženci prestati na odseku asf alta, na katerem smo, R572 do Glengariffa, od koder se začne prelaz Caha. Cesta se vije čez ozek razpon naklonov, ki čeprav nikoli niso zares testirani, se zdi, da tudi nikoli ne dosežejo dejanske ravnine.
Ko prispemo v Glengariff, se mi zdi, da bi bil postanek dober, vendar ima Robert druge zamisli. Že sam vrh vzpona bo vreden cene vstopnice, mi reče, zato nadaljujeva in se pridruživa N71. Čez ramo Robert pokaže na pub, ki bo zaradi obrekovanja moral ostati brez imena, in pojasni, da lastnika »ne briga! Ponosen je na slabe ocene Trip Advisorja. Še vedno bi se z veseljem ustavil tam za nekaj časa.
Začetnih nekaj kilometrov prelaza Caha me je rahlo zbegalo, prvič, ker je Robert namignil, da bo to precej težko, in dva, ker so mi obljubili dobre razglede. V sedanjem stanju je pot razmeroma enostavna, okoli 3 %, in razen parka skulptur Ewe, polnega kipa ovce z očali, ki gleda iz strešnega okna Ford Populara, je malo, kar bi zabavalo moje čute. Potem pa se cesta kar naenkrat zalomi, gozdna meja se zlomi in pred nami se razprostre veliko prostranstvo gorovja Caha, ki se nežno spušča v zaliv Bantry.
Ko dosežemo vrh, sem že skoraj razočaran, da je vzpona konec. Pred nami je predor, ki združuje okrožje Cork s sosednjim Kerryjem in katerega, čeprav smo v nasprotju z uro, ne moremo pomagati, da se ne bi skotalili skozenj, da bi videli, kaj je na drugi strani. Predori so kratki, a izjemno srhljivi, z enakomernim curkom vode, ki ga osvetljuje soj svetlobe, ki prihaja iz luknje v strehi. Robert pojasnjuje, da je neko noč čarovnic nekdo spustil vrv po luknji in na konec obesil lažno truplo.
Kotaljenje nazaj po prelazu Caha je hiter in preprost užitek in s sklonjenimi glavami in vetrom, ki nam je naklonjen, smo kmalu spet v Adrigoleju in pripravljeni na prelaz Healy. "O tem radi razmišljamo kot o irskem odgovoru na Stelvio," pravi Robert z mežikom. Vendar pa smo spet na precej neugodnem začetku, ko se zdi, da cesta skoraj izgine v visokih razmajanih živih mejah. Toda če me je prelaz Caha česa naučil, je bilo to, da sem zadržal presojo in kot bi mignil, kot bi nekdo zamenjal diapozitiv na projektorju, se na svoje mesto postavi povsem nova pokrajina. Žive meje so odstranjene, nadomeščene s travnatimi ravnicami in kavalkadami sivih kamnin, kot da bi Hag sama potiskala svoje kamnite prste skozi ogromen pas baize.
Dovolj počasi, da uživam v trenutku, a dovolj hitro, upam, da ne izgubim obraza, zaokrožim po zgodnjih pobočjih, ne da bi zares razločil, kam gre cesta naprej. Na obzorju ni avtomobilov, ki bi kazali pot, edina varnostna ograja pa so suhozidi iz iste skale kot pobočje. Pravzaprav šele nekaj sto metrov od vrha lahko resnično cenim vzpon. Preprosto osupljivo je.
Definitivno obstajajo elementi Stelvia, pomanjkanje česar koli drugega razen ceste in hribov je eno, a poleg tega je prelaz Healy popolnoma drugačna zver. Od tu je videti skoraj dolgočasen, sledi neobvezujoči poti do vrha z nekaj popusti v naglici. Ne pozabite, kot spominja znak na spodnjih pobočjih, je bila zgrajena kot projekt, da bi obdržali delo revnih med veliko lakoto, in smotrnost verjetno ni bila to, kar je danes.
Zdi se, da tudi sami trpimo za podobnim občutkom nenujnosti in luč grozi, da bo zatajila. Če bi bili zvesti svojim načrtom, bi nadaljevali, toda ker je spust nazaj po poti, po kateri smo prišli, videti tako vabljiv in so zvijače MacCarthyja v Castletownbereju toliko bližje naši mejni postaji v okrožju Cork, smo se odločili, da obrnemo rep in premagati kar se da hitro pot proti jugu, do dobro zasluženega pinta in morda celo viskija. Vendar zadržite vsiljeno pošto.
• Iščete navdih za lastno poletno kolesarsko avanturo? Cyclist Tours ponuja na stotine izletov, med katerimi lahko izbirate
Kolesarjeva vožnja
Giant TCR Advanced Pro 0, £3,799,giant-bicycles.com
Čeprav ne ravno na vrhu kupa TCR – to bi bil Advanced SL 0 – bi vas bilo težko opaziti. Advanced Pro 0 ima enake načrte kot njegov dražji brat in se razlikuje le za nekaj dodatnih gramov v okvirju zaradi nekoliko nižjega modula ogljikovih vlaken in tradicionalne sedežne opore v primerjavi z integriranim sedežnim drogom SL 0. Iz čisto praktičnih razlogov bi zato vzel ta TCR namesto možnosti sedežnega droga, saj je zaradi odstranljive sedežne opore veliko lažje pakirati, pri 6,65 kg za medij pa je že dovolj lahek. To pomeni, da boste imeli, ko boste prispeli tja, kamor jahate, spreten plezalni stroj, ki bo nudil veliko udobja za dolge dni v sedlu.
Uporabil sem kolesa Hunt 4Season Aero, ko sem se vnaprej podal po težkem, potencialno mokrem terenu in sem želel robustna kolesa z zavornimi površinami iz zlitine. Samo naredite si uslugo in poskrbite, da boste namestili spodobno 25 mm gumo brez zračnic – Schwalbe Pro Ones so trenutno na vrhu mojega seznama.
Naredi sam
Potovanja
Letenje v Dublin ali Cork in vožnja čez državo je povsem dobra, čeprav dolgotrajna možnost, vendar je Beari najbližje letališče Kerry, približno uro in pol stran. Pričakujte vračilo manj kot 60 GBP. Lahko pa se odpeljete s trajektom iz Liverpoola v Dublin za približno 180 £ za avto in dve odrasli osebi ali 50 £ na pešca s kolesom. Vožnja z vlakom in nato avtobusom do Beare iz Dublina stane približno 70£ in traja šest ur.
Prenočišče
Bili smo v Casteltownbereju, majhnem, a živahnem ribiškem pristanišču s številnimi dobrimi restavracijami in čudovitimi ezoteričnimi pubi. V okolici je veliko hotelov in prenočišč z zajtrkom, vendar je eden najboljših zagotovo Sea Breeze B&B (seabreez.com), kjer sta Noralene in Aidan na voljo, da pripravita okusne irske zajtrke in nudita strokovno znanje o območje.
Hvala
Najlepša hvala Tari O’Sullivan in Tadgh O’Sullivan (medvedji turizem.com), ki je pomagal načrtovati našo pot in cel dan vozil našega fotografa, ne da bi izgubil potrpljenje. Hvala tudi Robertu Whiteu, ki je velikodušno namenil svoj čas za vodenje kolesarja okoli Beare. Nenazadnje gre zahvala Cathy Kapande pri Tourism Ireland (ireland.com) za pomoč pri logistiki.
