Italijanski Dolomiti, ki slovijo kot ene izmed najlepših gora na planetu, zagotavljajo tudi težko vožnjo
Le dve uri po naši 130-kilometrski vožnji s kolesom okoli nazobčanih skalnih vrhov in zavitih vrhov italijanskih Dolomitov, ki bo dosegla vrhunec v prepotenem obleganju prepovedanega 2, 236 m visokega prelaza Passo Giau, Vincenzo Nibali začne nepričakovan napad. Vse se zgodi v bleščeči zamegljenosti modre barve Astana. Prvič, ko izvem za presenečenje prvaka Tour de France iz leta 2014 v najnovejši pustolovščini revije Cyclist, je, ko moja lokalna italijanska sopotnika Klaus in Roberto začneta kričati "Vincenzo!" in se zvijati proti levi strani ceste.
Hullabaloo razbije tisto, kar je bilo do takrat mirno, zgodnjejutranje vrtenje po s soncem obsijanih pobočjih 2, 244 m Passo Sella. In seveda prihaja italijanski kolesarski idol, ki ga ni mogoče zgrešiti v svojem nebesno modrem dresu Astana, okrašenem z zelenimi, belimi in rdečimi obroči italijanskega državnega prvaka, za petami pa mu stojita njegova žilava poročnika za ubijanje gora Michele Scarponi in Tanel Kangert ter z podporni avto znamke Astana, ki je renčal tik zadaj.
Na srečo Nibali napada v nasprotni smeri od nas. Ko se spiralno spuščamo s hitrostjo 50 km/h, on plane v nebo, izstopi iz sedla, oči so uprte v asf alt, prsi se dvigujejo. Juan, naš fotograf, ki potuje v spremljevalnem kombiju skupaj z voznikom, ukaže hiter polkrožni zavoj in začne zasledovati Nibalija, paparaco nagon, ki se skriva v vsakem fotografu, ki se sprosti v blaznosti visenja skozi okno škljocanje. Moj lastni instinkt, da bi se pognal za njimi, izhlapi v nanosekundah s samoopomnilnim stresanjem glave in spoznanjem, da je ura šele 10 dopoldne in sem gotovo že močno dehidriran.
Pol ure kasneje, ko se ponovno zberemo za rundo espressa v mestu Canazei v dolini, Juan razkrije, da ga je Nibali, ki je pokazal eleganten pridih profesionalizma, mahnil mimo, da bi posnel nekaj fotografij, nato pa pospešil okoli nekaj ostrih lasnic se zaviha in izgine izpred pogleda, kot da bi rekel: 'Imaš, kar želiš. Zdaj pa me pustite, da v miru trpim.« Naš kombi, nejeverno pravi Juan, je takrat vozil približno 25 kmh navkreber.
Dediščina svetovnega razreda
Za visokogorsko regijo Alta Badia v italijanskih Dolomitih je le malo boljših pečatov odobritve od dejstva, da je eden od samo šestih kolesarjev v zgodovini zmagal na Tour de France, Giro d'Italia in Vuelta a Espana ga uporablja kot igrišče za trening sredi sezone. Toda tudi brez Nibalijeve pohvale bi bile divje lepe gorske pokrajine dovolj vabljive. Dolomiti, ki so na Unescovem seznamu svetovne dediščine, so razgibano kraljestvo ostrih, nazobčanih gora, ledeniških reliefnih oblik, odmevnih dolin in neokrnjenih travnikov, okrašenih z zvončki in edelweiss. Švicarsko-francoski arhitekt Le Corbusier je opisal koničaste verige, ki izraščajo iz zemlje kot ploščata hrbtenica stegozavra, kot "najlepše arhitekturno delo, kar jih je bilo kdaj videno".
Pozimi živahna smučarska meka, gorske ceste v regiji in ostri vzponi postanejo idealen teren za trening kolesarjev v poletnih mesecih. Visoka lega Alta Badie med 1300 m in 3000 m ponuja privlačno mešanico svetlečega gorskega sonca in blagih temperatur, ki so nižje od nadmorske višine. Posebej privlačna lastnost Dolomitov je, da so vzponi odprti in obsežni: ceste redkokdaj za dolgo izginejo pod krošnjami dreves, tako da lahko kolesarji nenehno strmijo v visoke pečine in vrhove.
Hoteli na tem območju ponavadi pogrnejo rdečo preprogo tudi za kolesarje, pri čemer kolesarje obravnavajo kot dragocene poletne goste, ne pa z blatom prepojene sleparje. Naša vožnja se je začela v hotelu La Perla v Corvari, ki leži v Val Badii ob vznožju podkvastega masiva Sella. Da bi nas spravili v pravo razpoloženje, ima hotel "Pinarello Lounge", ki vsebuje kolesa, vključno z rumeno Pinarello Dogmo Bradleyja Wigginsa, zmagovalca Tour de France leta 2012, in ikoničnim kronometrskim kolesom Espada Miguela Induraina iz leta 1994. Domačini mi pravijo, da jih pozimi pogosto obišče italijanski šprinter Mario Cipollini, ki je vedno brezhibno oblečen in redkokdaj nima ženske družbe.
Začetek vzpona
Kot bi pričakovali v regiji, ki je priljubljena med smučarji, pohodniki in alpinisti (legendarni plezalec na Everest Reinhold Messner je iz tega območja in je svoje veščine izpopolnjeval v Dolomitih), lahko izbirate med osupljivo paleto vzponov. "Ko se voziš s kolesom tukaj naokoli, se najprej povzpneš navzgor," pravi Klaus, eden od mojih partnerjev pri vožnji za ta dan in lastnik hotela Melodia del Bosco v bližnji Badii. "Ko grem s smučarske sezone na kolesarsko, je to vedno šok."
Pridruži se nam tudi Roberto iz lokalne turistične skupnosti. "Trenutno nisem tako fit," izjavi, ko se rokujemo na hotelskem parkirišču. A ker ima majhno postavo Naira Quintane, vem, da bom danes trpel jaz. Poleg spopadanja s prelazom Passo Giau, ki ga je italijanski profesionalec Ivan Basso nekoč opisal kot 'kot klofuto', se bomo borili tudi z 2057 m visokim prelazom Fedaia, katerega vrh krasijo peneče vode Lago Fedaia, lokacija za prizore v rimejku The Italian Job iz leta 2003. »Tam se lahko ustavimo na testeninah,« pomirjujoče reče Roberto. "To je pomemben del italijanske kolesarske kulture: voziti, govoriti, jesti, uživati."
Ne bom oporekal tej filozofiji, a preden lahko razmišljamo o špagetih, moramo prečkati Passo Gardena in Passo Sella. Svež in zabaven, a s presenetljivim udarcem, 2, 121 m visok Passo Gardena se zdi kot kozarec gaziranega Prosecca pred obilnim primo in secondo Fedaie in Giaua pozneje čez dan. Vzpon vključuje 9,6 km dolg vzpon iz Corvare in prečka travnike, posejane z borovci, kupi drv in gorskimi kočami, preden vas pripelje na prelaz 599 m nad. Asf alt je gladek, nakloni so blagih 6,2 % (razen 9-10 % klančin po 1,5 km in 7 km) in sonce mi peče po rokah, ko se vzpenjamo vse višje na znane grčaste vrhove Dolomitov.
Spust do vznožja prelaza Passo Sella traja 6,2 km. Najbolj vznemirljivo je, ko vijugaste lasnice prekine hiter, raven zalet pod senco vrtoglave kamnite stene, posejane s snežnimi zaplatami, ki ji primerno rečemo Parete Fredda (Hladna stena). Stena je tako visoka in strma, da cesta pod njo nikoli ne vidi sonca, in čutim, kako se mi roke tresejo, ko se potapljamo v ledeni zrak. Kot vsak Anglež, ki je pijan od pogleda na sonce, sem precej naivno ignoriral Klausov predlog, naj si nataknem jopič, in kmalu sem si olajšan, da se potopim globlje v dolino, kjer čutim, kako se mi udi odmrzujejo.
Cesta do slikovitega prelaza Passo Sella se dvigne za 373 m na 5,45 km v povprečju 6,8 %. Deli za drobljenje nog pridejo v srednjem delu, kjer cesta doseže 9%, vendar je vzpon blag. Ko se vzpenjamo, uživamo v širokem razgledu na gorsko pokrajino. Danes štrleči sivi prsti skal belo žarijo v močnem soncu. Na naši levi se dvigajo nazobčani vrhovi gorskega masiva Sella. Nekaj skoraj plazilskega je v hladnih, nazobčanih grebenih Dolomitov, za katere se zdi, da trepljajo in praskajo po poletnem nebu ter pričarajo podobe kuščarjevih repov in krokodiljih zob. Na vrhu si vzamem trenutek sam in uživam v pogledu na te v oblake prebadajoče se vrhove, ki se dvigajo iz dolin spodaj.
Odločen, da ne bom trpel še enega mrzlega spusta, razpakiram svojo jakno in se odpravim. Nismo daleč na vijugastem 450-metrskem spustu od prelaza Passo Sella do dolinskega mesta Canazei, preden se nepričakovano pojavi Nibali. Spomnimo se, da so Dolomiti pomemben del strukture profesionalnega kolesarstva v Italiji od leta 1937, ko je Giro d'Italia prvič zapeljal v regijo. Gore so se na dirki pojavile več kot 40-krat in njihovi vrhovi so redno zahtevali Cima Coppi – naslov, ki je bil podeljen najvišji točki proge Giro.
Doseganje oaze
Po našem počitku v Canazeiju, ki ga poganjata espresso in Coca-Cola, začnemo počasen in enakomeren napad proti vzhodu na 2057 m visok prelaz Passo Fedaia. V tej smeri je vzpon v povprečju 4,4 % na 13,9 km, vendar zdaj vozimo po opoldanskem soncu. Iz čelade mi bruhajo potoki znoja in moja kolena se žarijo v barvi maglia rosa.
Vzpenjamo se skozi naravni amfiteater zasneženih skal, se občasno potapljamo skozi praznične borovce ali se potapljamo pod hladno senco gorskih tunelov. Sčasoma se modra voda Lago Fedaia pojavi pred nami kot tropska oaza. Površina se lesketa na intenzivni sončni svetlobi. Nekaj samotnih turistov se postavi ob rob vode, lovijo ribe, se sončijo ali hladijo noge.
Passo Fedaia leži na severnem vznožju ogromne Marmolade, ki je s 3343 m najvišja gora v Dolomitih. Beli jezik ledenika Marmaloda se razprostira po pobočju gore. Čez jezero se razteza most, na koncu pa je skupina restavracij in kavarn. Roberto nam je obljubil krožnik testenin in še več, zato se odpravimo noter in se zataknemo v kupe kuhanih špagetov, sočnega zrezka in soljenega krompirja.
Napolnjeni in pripravljeni na nove vzpone, se zaskočimo in odpravimo na naš sestanek s strašnim Passo Giau. Za tiste, ki so nagnjeni k trpljenju, je bolje, da to pot opravijo v obratni smeri, pri čemer se lotijo zahodnega vzpona na Fedaia, ki v povprečju znaša 7,5 % in ga je nekoč označil za "verjetno najtežji vzpon v Italiji" dvojni prvak Gira Gilberto Simoni. Obstaja 3 km upora, kjer naklon doseže 18%. "Tako boleče je," pravi Klaus in se zdrzne ob spominu. "Najtežje je, da je cesta ravna, tako da se zdi, kot da ne greš nikamor."
Seveda, kar pomeni naporen vzpon, pomeni tudi naelektren spust in moje zavore so skoraj goreče, ko dosežemo smučišče Malga Ciapela. Med dolgim, ravnim skokom navzdol moram močno pritisniti na zavoro, da preprečim nenamerno prehitevanje motorista pri 70 km/h.
Klaus se ustavi ob cesti, da mi pokaže očarljivo naravno sotesko daleč spodaj, imenovano Serrai di Sottoguda. Samotna pot iz soteske v gore je tako strma, da je dovoljeno kolesariti le navzgor, vendar je priljubljena pot za prosti čas med gorskimi kolesarji in pohodniki. Pozimi slapovi okoli poti zamrznejo in ledni plezalci se prebijejo do vrha.
Morda neumno, sem samega sebe prepričeval, da je prelaz Passo Giau le nekaj kilometrov stran, vendar me je kmalu ujel oster vzpon od mesta Caprile ob reki do gorske občine Colle Santa Lucia. Ko sem pri zajtrku pregledoval zemljevid, je izgledalo kot majhna izboklina, v resnici pa gre za več kot 400 m vzpon. Do sedaj popoldansko sonce brutalno pripeka in moja raven energije se zmanjšuje.
Sam vzpon je presenetljivo slikovit in se povzpne od koč Caprile na bregovih s skalami posutega Torrente Cordevole do osupljive bele cerkve, ki se negotovo oklepa pobočja gore pri Colle Santa Lucia. Ko pridem do vznožja mogočnega prelaza Passo Giau blizu Codalonge, sem že v ruševinah. Zasluženo si oddahnem pod velikansko ograjo, odporno na ujede, ki je zasnovana tako, da zadrži kamenje, ki pada s pečin zgoraj.
Giau je tiha, zamišljena trupla gore, ki jo varuje 29 ovinkov. V kolesarskem svetu ima strašljiv sloves. 10 km dolg vzpon vključuje 922 m neusmiljenega vzpona, ki zbada v stegna, s povprečnim naklonom 9,1 %. Od trenutka, ko se začnete vzpenjati, do božanskega trenutka, ko končno dosežete vrh, ni predaha. Ob prvem nastopu na Giru leta 1973 ga je italijanski časopis La Stampa opisal kot "tako visokega, tako mišičastega in tako temnega". Ko se je francoski kolesar Laurent Fignon spopadel z njim na Giru leta 1992, je izgubil 30 minut in bil zaradi izkušenj tako pohabljen, da so ga morali celo potiskati na spustu.
Trpljenje sam
Vem, da se bom boril, zato rečem Robertu in Klausu, naj gresta naprej. »Samo upočasnil te bom! Rešite se!« zavpijem. In tako začnem 90 minut samotnega trpljenja, ko se vzpenjam po cesti s sramotno nizkimi hitrostmi. Po tem, ko sem ovijal po nižjih pobočjih gore, vidim italijanski dvojec, kako izgine v predoru pred seboj, a ko zavijem za vogalom v zasledovanju, sta izginila. Poganjam tako počasi, da se mi zdi, kot da je moja veriga prevlečena z debelo plastjo lepila, ki se na poznopopoldanskem soncu počasi strjuje.
Sponke za lase na Passo Giau so vse oštevilčene (tornante 1, tornante 2 …), kar deluje navdihujoče ali depresivno, ko vaše razpoloženje niha. Ves vzpon preživim v fantaziji o brbotajočih picah s salamo, skledah testenin, zadušenih v bogatem govejem raguju, in sadnem priokusu odličnega italijanskega vina. Ko dohitim Klausa in Roberta (bolj natančno bi bilo, da sta čakala name), sta videti podobno travmatizirana.
Približno 2 km od vrha Giau začne ostra veličastnost vzpona izpirati bolečino. Prelaz leži na prostranem gorskem pašniku ob vznožju še višjega 2647 m visokega vrha Nuvolau Alto. Povsod okoli nas so ostri stebri skal, ki štrlijo iz zemlje kot noži, meči in bajoneti. Zdi se, kot da te lepota terena vleče navkreber, medtem ko se gravitacija na vse pretege trudi, da te vrže nazaj. Ko zagledam znak za tornante 26, je konec preizkušnje že na vidiku. Zasopan in premočen od znoja pridem na vrh.
Z vrha prelaza se odpre panoramski razgled na celotno gorsko pokrajino. Klaus pokaže na številne oddaljene vrhove na obzorju, ki smo jih prečkali v začetku dneva. Giau je bil Cima Coppi na Giru v letih 1973 in 2011 in zlahka si je predstavljati ogromen prazen prostor, poln ljubiteljev kolesarstva, ki spodbujajo kolesarje čez prelaz. Danes smo sami, ampak nekaj ostarelih motornih turerjev.
Popolnost slike
Spust po Giau je prekinjen z neštetimi ovinki, zato se odločimo, da bomo ohranili enakomeren tempo in si povrnili energijo, pripravljeni na zadnji večji prelaz dneva – Passo Falzarego. Poimenovana po izdajalskem kralju Fanes (Falzarego je sestavljen iz besed "falsa rego" ali "lažni kralj"), ki je bil spremenjen v kamen, ker je izdal svoje ljudstvo, se dviga 12 km do višine 2105 m. Po pijanih zavojih Giauja se zdi, da Falzarego reže naravnost skozi pokrajino v dolgih ravnih valovih.
Od Falzarega se vzpon nadaljuje mimo zrcalne gladine visokogorskega jezera do 2168 m visokega prelaza Passo Valparola. Tukaj naletimo na veliko filmsko ekipo, ki skriva zbirko novih avtomobilov pod velikanskimi odejami v pripravah na snemanje televizijskega oglasa. Posnetki novih avtomobilov, ki se vijejo po gorskih cestah, bodo nedvomno krasili naše zaslone pozneje v letu.
Ko se po dnevu odličnega kolesarjenja vrnete v Corvaro, z ikoničnimi vrhovi Dolomitov, ki žarijo v večernem soncu, zlahka razumete, zakaj regija Alta Badia privablja toliko obiskovalcev. Kot je Reinhold Messner nekoč izjavil o Dolomitih: »Niso najvišje, so pa zagotovo najlepše gore na svetu.« Hollywoodski filmski ustvarjalci, svetovne avtomobilske korporacije in Vincenzo Nibali se ne bi strinjali.
