Kolesar odkrije vožnjo puste lepote in temne zgodovine v gorah severovzhodne Škotske
Serija globalnih katastrof, ki segajo od ledene dobe do prve svetovne vojne, je oblikovala in izklesala pokrajino škotskega višavja. Vsi ti počasi premikajoči se ledeniki so izklesali značilno topografijo gorovja Cairngorm, pozivu k orožju pa se je odzvalo na stotine mož iz Cabracha, kjer njihove zapuščene, propadajoče kmečke hiše še danes stojijo kot zanemarjeni nagrobniki. Neki zgodovinar je to prostranstvo pustih, valovitih barij označil za "največji vojni spomenik v Evropi".
Ampak Wilma, lastnica Grouse Inn, nima nič od tega. Čeprav ne oporeka geološkemu izvoru severne Škotske Glens in Munros, je nedvoumna glede tega, kdo je kriv za zapuščena naselja, ki strašijo v tem odročnem delu Aberdeenshira.
'Vsega si ti kriv,' reče, potem ko sem prišel pogledat znamenito zbirko puba z več kot 700 steklenicami viskija. Sklicuje se na moje aristokratske angleške prednike, ki so imeli v lasti ogromna zemljišča tukaj zgoraj in so v 18. in 19. stoletju izselili na stotine najemnikov kroparjev v tako imenovani Highland Clearances. Toda tudi s svojim omejenim razumevanjem "zgodovinskih grozodejstev, ki so jih zagrešili Angleži", vem, da to ni res. Kot je povedal lokalni zgodovinar Norman Harper v dokumentarcu BBC Scotland TV: "Cabrach je škotska zaveza o zapravljanju mladih življenj v vojni. Ogromno število propadajočih posesti in posestev, ki jih vidite, se ni zgodilo zaradi zemljiške politike ali depresije ali niza slabih kmetijskih let. Zgodili so se, ker so leta 1914 skoraj vsi bojno sposobni moški in fantje odšli v vojno. Mnogi se niso vrnili.’
Mislim, da je bolje, da popravim Wilmo. Njena pivnica je dobesedno sredi ničesar, v kotu sedi nekaj krepkih kmetov in nenadno, nepojasnjeno izginotje angleškega kolesarja v teh krajih bi verjetno veljalo za nič bolj vredno novice kot dež.
Torej, da bi razpršil situacijo, spremenim temo v nekaj manj čustvenega, na primer, zakaj sem z lycro in čelado na glavi stopil v njen pub. Velika napaka. Njena antipatija do kolesarjev se zdi bolj zakoreninjena kot njen zgodovinski revizionizem. O lokalnem športu, ki uporablja cesto zunaj, pravi: »Vsi ti kolesarji vplivajo na moj posel. Kako naj moji domačini pridejo sem?'
Ne ve, da so moji današnji jahalni tovariši organizatorji dogodka – King of the Mountains Sportive – vendar so se odločili počakati zunaj, saj so pred tem izkusili Wilmino trmo (ni jim dovolila, da jo uporabijo parkirišče kot oskrbovalna postaja). Kot da hoja po spolzkih tleh puba z zatiči ne bi bila dovolj težka, se zdaj počutim, kot da stopam tudi po jajčnih lupinah.
Ravno nameravam vprašati Wilmo o "domačinih", ki jih omenja, ko prispe minibus ameriških turistov – najdražji viski
je 13 GBP na grižljaj – zato se opravičim in odidem.
Zunaj Jon Entwistle in Richard Lawes nista prav nič presenečena nad mojo izkušnjo.
'Ko smo načrtovali pot našega dogodka, smo ji ponudili, da bi bil dobičkonosen z donacijo ali usmerjanjem kolesarjev v pub na alternativne osvežilne pijače, vendar je to res ni zanimalo,' pravi Jon. "Mislim, da ni v nevarnosti, da bi se kmalu pojavila v Dragon's Den ali The Apprentice."
Nazaj na začetek
Ko začnem vožnjo z Jonom in Richardom, sem presenečen, da ne nosita pelerin in mask. Par sta samooklicana kolesarska križarja, a namesto da bi nosili kamero na čeladi in mahali z gorečimi razpeli vsakomur, ki vozi avto, raje bolj subtilno izobraževalno kampanjo kot pa soočenje. Ko zapustimo lepo vasico Ballater na bregovih Deeja in sledimo valoviti, zeleni cesti v smeri Balmorala, Jon razloži njihovo nalogo: narediti ta del Škotske kot "mini Nizozemsko".
'Večina ljudi ima TV, ki ga redno uporabljajo,' pojasnjuje. »Večina ljudi ima avto, ki ga redno vozi. In večina ljudi ima kolo doma, vendar ga ne uporabljajo. Želimo si, da bi otroci kolesarili v šolo, družine kolesarile v trgovine in starši kolesarili v službo.’
Čeprav bo na današnji vožnji le malo šol, trgovin in delovnih mest, po najbolj redko poseljeni pokrajini v Združenem kraljestvu, je zlahka videti, kako bi lahko ta del Škotske postal sedež kolesarska revolucija – ceste so mirne in spodobne, ni gostega prometa. Le škoda gora; trije vzponi, ki so danes pred nami, so med osmimi najvišjimi cestami v državi.
Prvi od teh je ozek pas, ki se vije skozi gozdnata nižja pobočja, preden se pojavi na prostranstvu vijoličastega barja, ki ponuja pogled na kotel zasneženih Cairngormov na naši levi. Do takrat, ko dosežemo vrh končne rampe, smo se dvignili 200 m v manj kot 5 km, vendar opazim, da sta Jon in Richard ostala sedeti vse do vrha. Izkazalo se je, da so zagovorniki šole vzpona Chrisa Frooma. Oba trenerja z britanskim kolesarskim certifikatom verjameta, da je sedenje in vrtenje z visoko kadenco najbolj energetsko učinkovit način za vzpon na goro. Na fotografijah pa ta tehnika ni videti posebej vznemirljiva – morda prav tako sedijo na kavču doma in berejo telefonski imenik. Tako se z malo vljudnega prigovarjanja našega fotografa dogovorita, da klikneta zobnik in splezata iz sedla. Zdaj vsaj ni videti, kot da se samo jaz trudim na 15 % klancih.
Na vrhu tega prvega vzpona, Strone, se zapeljemo do mimoidočega mesta, da uživamo v razgledih. »Vidite tisto zaplato snega tamle?« reče Jon in pokaže na oddaljeni vrh s komaj izgovorljivim galskim imenom. To je ena od treh najdlje obstojnih snežnih zaplat v Združenem kraljestvu. Bilo je v reviji Weather.'
Gledam v smer, kamor kaže Jon, in razmišljam o tem, kar mi je pravkar povedal. "Vem," pravi, "verjetno bi moral več hoditi ven."
Debela možnost
Opazil sem, da Jon na svojem kolesu nima kletke za steklenice. To je zato, ker trenutno preizkuša teorijo o "oksidaciji maščob" ali treningu z izčrpanim glikogenom, kar pomeni, da se redno vozi štiri ali pet ur, ne da bi karkoli jedel ali pil. Pojasnjuje, da trenira svoje telo, da se za energijo zanaša na svoje naravne zaloge maščobe, namesto na zaloge glikogena – ali ogljikovih hidratov –, ki jih je treba redno dopolnjevati s hrano in vodo.
'Vaš glikogen bo trajal le eno ali dve uri, odvisno od intenzivnosti vadbe, medtem ko so vaše maščobne zaloge dejansko neskončne – celo Chris Froome ima na voljo približno 3 kg maščobe, ki jo lahko porabi, ali 22.000 kcal,' pravi Jon, ki je diplomirani fizik z doktoratom iz dinamike tekočin.
Zdi se, da je dokaz v pudingu (ali pomanjkanju), saj je Jon zmagal tako rekoč na vseh dirkah in TT, na katere se je prijavil letos, vključno z enim 50-miljskim TT, med katerim je podrl rekord proge brez pitja ali pojesti zalogaj.
Pred seboj vidimo cesto, ki se strmo dviga nad gozdno mejo proti naslednjemu vrhu. Toda najprej je tu zavit, tehničen spust do Gairnshiela in njegovega znamenitega kamnitega mostu z grbami. "Minibusi tega ne morejo premagati, ne da bi potniki prvi izstopili in hodili peš," pravi Richard. Ko prečkate most, se začne pravo plezanje z naklonom, ki postopoma naraste do 20 %, nato pa popusti na divji, pusti planoti Glas-allt-Choille (izgovorjeno kot bronhialni kašelj), ki označuje mejo med Deejem in Donom. doline. Ko dosežemo najvišjo točko in Jona zmoti nova snežna zaplata, smo se v manj kot 8 km povzpeli na skoraj 300 m. In najtežji vzpon šele prihaja.
Zadnje zatočišče
Kavarna Goodbrand and Ross v Corgarffu je kot mejna postaja na robu sveta. Poln je likov obupanega videza, ki stiskajo velike kapučine in tiho govorijo o divjini zunaj. Oblečeni so v jakne Norfolk iz tvida, usnjene kolesarske jakne, sijoče anorake ali kričečo likro, odvisno od tega, ali so prispeli s starodobnim športnim avtomobilom, motorjem Harley Davidson, rjavečim avtodomom ali kolesom. Nekateri žarijo od občutka dosežka, drugi – vključno z nami – so bledi od treme. To je zadnje zatočišče pred začetkom vzpona čez Lecht, goro, katere strašen sloves sega vse do leta 1869, ko je 500 lokalnih prebivalcev zaman iskalo mlado služabnico, izgubljeno v snežnem metežu (njeno truplo leži na pokopališču čez cesto). od nas zdaj) in se nadaljuje danes s 100 največjimi kolesarskimi vzponi, ki ga nagrajujejo z 10/10. Medtem ko si poliramo kavo, je v zraku oprijemljiv občutek "Opusti vsako upanje".
Razlog postane preveč očiten, ko zavijemo naslednji ovinek in se približamo snežnim vratom. Zdi se, da je bil navpični trak asf alta narisan na steno. Opozorilni znak '20 %' potrjuje, da ne gre za nekakšno optično prevaro. To je preprost kos ceste, ki je brez dodatkov, kot so lasnice za mehčanje gradientov. Klikamo skozi zobnike, dokler se naše verige ne usedejo na največje zobnike, in začnemo enakomerno dreti po pobočju. Jon začne pogovor o naši moči – preizkuša nov merilnik moči."Tisto prvo minuto sem porabil 400 vatov," pravi, kot da se doma sprošča, namesto da bi poganjal pedala v 20-odstotni klanec. »Delaš z enakim tempom kot jaz, torej, kako težak si, in povedal ti bom, kaj daješ.«
Težko se spomnim, koliko sem težak, vendar mi uspe izdahniti '90 kilogramov'.
‘No, grobo pravilo je pet vatov za vsak kilogram razlike v telesni teži. Imam 70 kilogramov, kar pomeni, da izčrpaš dodatnih 100 – torej približno 500 vatov, « reče, a ga komaj slišim nad svojim razbijajočim srčnim utripom.
Ko se pobočje končno zravna, se nam odpre pogled na vzpon v vsej svoji veličini. Morda ni najdaljši, najstrmejši ali najvišji, toda tisto, zaradi česar je eden najbolj dramatičnih, je odsotnost lasnic. Asf altna linija se brezkompromisno potegne proti vrhu. Komaj še eno vozilo pride mimo nas na poti do vrha, kjer se zapuščene vlečnice srhljivo šibijo v vetru.
Naša pot se spusti proti Tomintoulu, preden zavijemo desno in se odpravimo v osrčje škotske »Dežele sladnega viskija«. Cesta se vije skozi bujno, razgibano podeželje in mimo nekaj destilarn, preden se začnemo spuščati v lepo mesto Speyside Dufftown. Od tu je le še nekaj kilometrov, preden se vrnemo na oddaljeno škotsko podeželje in se začnemo dolgo vleči do Cabracha in mojega rahlo zmrznjenega srečanja z Wilmo v Grouse Inn.
Po mojem klepetu z Wilmo se zaskočiva in nadaljujeva vožnjo po prazni, valoviti prostranosti Cabracha. Na naši desni so vrhovi najvišjih vrhov Cairngorma zakriti z oblaki, medtem ko se na naši levi barje spušča proti obali in Severnemu morju.
Čakam, da Jon začne pogovor o novi blazini za gamse, ki jo preizkuša, vendar je tiho. Vsi se počutimo nekoliko ogorčeni zaradi mojega srečanja v Grouse Inn, ki je bilo opomin na to, kako kolesarje še naprej obravnavamo kot drugorazredne državljane, tudi sredi praznih cest in veličastne pokrajine podeželske Škotske.
To je odnos, s katerim se Jon in Richard redno srečujeta v vlogi kolesarskih križarjev. Občasna, zaraščena ruševina kmečke hiše, ki kljubovalno ohranja spomin na izgubljeno generacijo, postavi vse v perspektivo.
Naredi sam
Potovanja
Najbližja železniška postaja in letališče Ballaterju sta v Aberdeenu, od koder je enostavno 90 minut vožnje.
Prenočišče
Bili smo v čudovitem hotelu Glen Lui v Ballaterju, kjer koča v borovem gozdu – »priporočljiva za kolesarje, ker imajo tako kopeli kot prhe, « pravi lastnica Susan Bell – stane od 80 funtov za eno nočitev z zajtrkom. Lahko pa plačate £160 za nočitev v njihovem luksuznem apartmaju z baldahinom. Hotel ima tudi nagrajeno restavracijo, kjer smo se posladkali z večerjo jagnjetine Deeside z zeliščno skorjo, ki ji je sledila sladica s čokoladno torto ganache za £30.
Hvala
Hvala Richardu Lawesu iz Firetrail Events in Jonu Entwistlu (enthdegree.co.uk), ki sta nam pomagala z vso logistično podporo med našo vožnjo, in Richardovi ženi Alex, ki je vozila našega fotografa. Richardovo podjetje organizira letni šport King of the Mountains, ki vključuje del poti, ki jo pokriva naš UK Ride. Dogodek 2016 bo potekal 21. maja. Vse podrobnosti na komsportive.co.uk. Hvala tudi Stevu Smithu iz Angus Bike Chain, Arbroath, za zagotovitev kolesa.
