V iskanju gladkih cest, širokih razgledov in profesionalnih vadbenih taborov na vulkanskem otoku Gran Canaria
Pri samopostrežnem zajtrku sem deležen čudnih pogledov. Hotelska klientela so večinoma premožni upokojenci in čeprav sem sam star 40 let, mislim, da mi je samostojno uspelo znižati povprečno starost zbranih gostov za približno desetletje. Toda razlika v letih me ni toliko ločila od množice kot športna oprava. Večina ljudi tukaj je oblečenih v polo majice različnih pastelnih odtenkov, široke kariraste kratke hlače in udobne platnene čevlje. Sedim in jem svoja jajca in toast, medtem ko nosim kratke hlače iz lycre in svetlo modro oprijeto majico. Po videzu bi človek mislil, da sem gol, toda morda sporočilo, da je "kolesarjenje novi golf", še ni prispelo do letovišča Maspalomas na južni obali Gran Canarie.
Ko zapustim hotel, se množične vrste starodobnikov obrnejo proti plaži in se odpeljejo do dobro zalivenih vodnih poti in lepo postriženih zelenic igrišča za golf, ki leži ugnezdeno sredi peščenih sipin. Obrnem se na drugo stran, da se obrnem proti notranjosti otoka.
V jasnem jutranjem soncu je pogled hkrati navdihujoč in rahlo vznemirljiv. Nazobčani, neurejeni vrhovi se raztezajo v daljavo, kolikor lahko vidim, z barvami, ki se spreminjajo od rjave do sive do črne. To ni zelena in prijetna dežela. Ni valovitega podeželja - je ostro in vulkansko, kot iz nekega izgubljenega prazgodovinskega sveta. Napol pričakujem, da bom videl pterodaktila, ki se bo zavihtel čez obzorje in pristal na vrhu enega od skalnih vrhov.
Ko opravim zadnje preglede in se povzpnem na sedlo, si ne morem pomagati, da pomislim, da je pokrajina, v katero se odpravljam, videti kot ostanki ogromnega žara – temne, grobe gore, ki spominjajo na oglje, naključno vrženo v kup. Vprašanje je: ali sem za peko na žaru?
V ogenj
'To se mi ne zdi kompakten,' pravi Raymond in pogleda mojo verigo, ko začnemo vzpon z obrobja Maspalomasa. Raymond Leddy je Irec, ki zdaj prebiva na Gran Canarii, vodi Cycle Gran Canaria in se je prijazno ponudil, da mi razkaže njegovo območje. Z veseljem ugotavljam, da je kljub življenju na otoku s čudovitim vremenom skozi vse leto njegova keltska koža doslej ostala imuna na porjavelost sonca, tako da vsaj jaz ne bom edini bledi kolesar na današnje ceste.
'Vsi na Gran Canarii se vozijo s kompaktnimi avtomobili,' nadaljuje in me pogleda s pogledom, ki nakazuje, da sem prišel nepripravljen na težave, ki so pred nami. Zagotavljam mu, da bo moja prestava (52/38) v redu, in pohodim pedala, da rahlo dvignem tempo na rahlem 3%-4% naklonu, ki vodi proti severu stran od obale.
'Ne zapravljaj se,' reče Raymond izza mojega zadnjega volana, 'tako je ves dan.' Ne morem se odločiti, ali me hoče prestrašiti iz zabave ali me res čaka brutalna vožnja. V Raymondovih očeh je igriv blesk, ki namiguje na prvo, potem pa nas bo pot, ki smo jo načrtovali za danes, pripeljala do središča otoka in nazaj, kar pomeni, da bo prvih 50 kilometrov skoraj vse navzgor. Odločim se, da malo umirim tempo, za vsak slučaj.
Ta prvi del vzpona se rahlo vije navzgor po odličnih cestah, ki so videti sveže položene. Na obeh straneh asf alta je zemlja redka, kamnita in posejana z vretenastim grmičevjem. Mimo nas švigajo avtomobili, večinoma turisti, ki si vzamejo prost dan od plaže ali golfa, da bi si ogledali dramatične pokrajine v notranjosti. Raymond mi zagotavlja, da bodo ceste do konca vožnje tišje, ko mine jutranja naglica.
Ko vprašam Raymonda za ime vzpona, na katerem smo, mi suho odgovori: 'GC-60.' Kolesarji tukaj očitno ne čutijo potrebe po romantiziranju svojega kolesarskega okolja in nimajo morajo, ker pokrajina to naredi namesto njih. Po približno 6 km vzpona stopimo na greben in se nam odpre pogled na dolino. To je kot nekaj iz epskega vesterna – prašna pobočja se spuščajo do vijugaste reke, na obeh straneh doline pa kot utrdbe na vrhovih hribov ležijo vrtoglave pečine razpadajoče rjave skale. Clint Eastwood bi se tukaj počutil kot doma. In kar je najboljše, v daljavo se razteza vijugast trak neokrnjenega asf alta, ki nas vabi naprej.
Ko sva se spustila po pobočju navzdol, ko sva se dodobra napila razgleda, me mika, da bi prisrčno zavpil 'je-ha!', vendar tega ne storim, ker sem Britanec, zato se zadovoljim za hvaležno prikimavanje v Raymondovo smer in pojdite na spust za spust.
Približno 4 km kasneje (občutek je veliko slabši) se cesta spet nagne, tokrat nekoliko bolj maščevalno kot prej. Sonce je zdaj visoko in brišem znoj z obraza, kar je nenavadno neznana izkušnja za vožnjo v novembru. Nežno tapkamo navzgor približno 5 km, preden prispemo v Fatago – edino tako veliko vas, ki smo jo videli, odkar smo zapustili Maspalomas – in Raymond se odloči, da smo si zaslužili prvo kavo dneva. Ker se potim kot pes, je edino primerno, da se ustavimo v Baru el Labrador in spijemo nekaj hitrih espressov.
Kot človek, ki je obiskovale kolesarje vodil po vseh cestah Gran Canarie, Raymond pozna vsa najboljša mesta za postanek in kako oceniti vožnjo. "Tukaj dobim stranke, ki se napolnijo s kavo," pravi. 'Popelje jih skozi naslednji del,' zlovešče doda.
Pločimo naprej, neusmiljeno navzgor. Gradient nikoli ne preseže 8 %, vendar ne popušča. Tako kot njeni sosedi na Kanarskih otokih – Tenerife in Lanzarote – je Gran Canaria v bistvu velikanski vulkan, ki se je dvignil iz morja pred 10 milijoni let, zato je za razliko od Britanije s svojo zapleteno mrežo hribov in kratkimi ostrimi vzponi jahanje tukaj preprosto primer se usmerite navzgor, dokler ne morete iti višje, nato pa se vrnete navzdol. To je tisto, česar se veselim.
Pihanje toplo in hladno
Ko se vijemo navzgor skozi dolino, začne izsušena skalnata pokrajina kazati znake zelenja v obliki borovcev. Raymond pojasnjuje, da so ta drevesa edinstvena v tem, da so njihove trojno bodičaste iglice oblikovane tako, da pobirajo vlago iz megle, ki se usede na vrhovih. Na otoku vsako leto pade le nekaj dni dežja, zato je moralo rastlinstvo najti alternativne načine pridobivanja pijače. Oblačna para kaplja z dreves v potoke izjemno čiste, mehke vode, ki je nektar za žejnega kolesarja. Drevesa so znak, da se vzpenjamo višje v hribe, in zagotovo je svetlo sonce tega jutra zamenjala rahla meglica.
Tik pred mestom San Bartolomé se povzpnemo na hrib in Raymond predlaga, da si oblečemo jopice in grelnike za roke. Temperatura je še vedno zlahka višja od 20 °C, zato se sprašujem, zakaj čuti potrebo po dodatnih oblačilih, vendar mi pojasni, da je otok nenavaden konglomerat mikroklime in da bomo kmalu prešli iz enega območja v drugega. Upošteval sem njegov nasvet in dodal dodatne plasti, pri čemer sem popolnoma pričakoval, da se bom iz našega trenutnega zmernega območja odpeljal v nekakšen zamrznjen drug svet, kot bi šel skozi garderobo v Narnijo.
Seveda se izkaže, da ni nič takega. Temperatura ostaja blaženo visoka, ko se spustimo po kratkem spustu in preklopimo na GC-603, da obvozimo mesto. Raymond očitno že predolgo uživa v toplini teh otokov – ki ležijo na isti zemljepisni širini kot puščava Sahara – in je pozabil, kaj je pravi mraz. V nekaj minutah se skuham kot kuhan riž, medtem ko se Raymond spokojno vije po stranskih ulicah in po brutalno strmi cesti ('Imenuje se 'The Walk of Shame', ker večina ljudi, ki se po njej vozijo, prisiljen sestopiti in hoditi') in nazaj na GC-60, ki se takoj spet dvigne na približno 8 %, samo da nas spomni, da je vzpon na današnji vrh še daleč.
Grient se rahlo nagne, kar nas prisili iz sedla, in Raymond mi pove, da smo zdaj na odseku ceste, kjer je nekoč lovil Alberta Contadorja. Pogledam ga, da bi preveril, ali mi ne prede le preje, ampak njegov pogled mi pove, da je res. Zdi se, da je Gran Canaria priljubljeno zimsko vadbeno poligon za ekipo Saxo-Tinkoff (kot so se takrat imenovali) in ob neki priložnosti je ekipa celo poklicala Raymondove storitve kot vir lokalnega kolesarskega znanja, da gosti svoje vožnje.
Tako je bil, se je vrtel in klepetal z Nicom Rochejem o vremenu na Irskem, ko Contadorju njegov trener reče, naj odide na čelo in pogleda, kako dolgo se bo lahko držal proč od preganjajočega se tropa. No, Raymond je videl priložnost, ki je ni zgrešil, in skočil na špansko kolo ravno takrat, ko se je ta prebil, nato pa kopal globoko, da bi videl, kako dolgo se lahko kosa s Contadorjevo hitrostjo plezanja.
"Zdržal sem približno 100 metrov," pravi Raymond. "Potem je samo izginil v daljavi. Bil sem popolnoma na meji svojih moči in on je odjahal, kot da se sploh ne bi trudil.«
Govorice so, da je ekipa Tinkoff-Saxo [ali samo Tinkoff, ki bo vzel svoj 2016] trenutno na otoku in da so jih opazili na treningu. Če bomo imeli srečo, bomo morda opazili Contadorja, Rocheja, Kreuzigerja in ostale. Na kratko si zamislim, kako se spotaknem čez ekipo na stičišču in z njimi lepo zdrsnem v formacijo, medtem ko razpravljam o taktiki za prihajajočo sezono dirk. Potem pa se mi zazdi, da bo bolj verjetno srečanje s Tinkoff-Saxo vključevalo, da me sploščijo kot žuželko, ko me ekipa preprosto s parnim valjkom preleti name s hitrostjo, menedžer Bjarne Riis pa me dokonča v naslednjem podpornem avtomobilu.
S to srečno mislijo v mislih nadaljujemo 6-kilometrski vlek od San Bartoloméja, ki na koncu prispe do grebena, ki ga varujeta dva kratka skalna vrha. Cesta se vije skozi ozko vrzel med skalami, ki deluje kot prehod v naslednjo dolino, in ponovno nas pozdravi širok razgled na nazobčane rjave gore, posejane s pegami zelenih kaktusov in počepastih grmovnic.
Raymond pravi, da greben, ki smo ga pravkar prečkali, predstavlja še en prehod v novo klimaktično območje, in svetuje, naj si ponovno nadenem majico, ki sem jo pospravil med vzponom, saj bi naslednji spust lahko postal hladen. Naredim po navodilih in plujemo naprej po cesti.
Kdaj se bom naučil? Skoraj takoj se pregrejem, a kljub temu ni časa, da bi se slekel, ker se je Raymond odločil, da bo dolg, raven odsek ceste, po katerem smo pravkar začeli (eden redkih ravnih odsekov na celotni poti), spomnil jaz, na čigar terenu smo. Nagne se na kapljice in pospeši hiter tempo. Skočim na njegovo kolo in se oprimem, a po približno kilometru se mi zdi, da bom spontano zagorel, zato se odločim, da ga izpustim. Sedim in ga opazujem, kako drvi navzgor po cesti, se pojavlja in izginja iz pogleda, medtem ko slalomira v številne ovinke in iz njih. Ne kaže znakov upočasnjevanja in sčasoma popolnoma izgine iz pogleda.
Seveda Raymond ve nekaj, česar jaz ne vem. Ravno ko se sprašujem, kako daleč pred menoj bi lahko bil in ali naj ga zasledujem, zavijem za vogal in me pozdravi urejena zbirka pobeljenih stavb s strehami iz terakote. Tam ob cesti, pred majhno kavarno, je Raymond, ki že naroča kavo in bocadillo. Čas je za kosilo.
veliki ideali
Majhno mesto Ayacata je očitno osrednja točka za kolesarje na otoku. Nahaja se na križišču priljubljenih kolesarskih poti in ima dve prijetni kavarni, ki gostita številne večerje, oblečene v likro, ko prispemo.
Ko sedimo na soncu pred kavarno Casa Melo, opazujemo skupine kolesarjev, ki prihajajo in odhajajo, nekaj turistov in nekaj domačinov na treningih. Raymond nekaterim pomaha, nekateri pa se za nekaj časa ustavijo in poklepetajo (glavna tema pogovora je, kje je ekipa Tinkoff-Saxo). Presenečen sem nad velikim številom tukaj zbranih kolesarjev, kar dokazuje vse večji sloves Gran Canarie kot popolnega zimskega počitka, ne glede na to, ali želite sproščujoče kolesarske počitnice ali naporen trening kamp.
Par v enakih fluoro-roza dresih in kratkih hlačah z leopardjim vzorcem, z ujemajočimi se roza kolesi Trek, se usede nasproti naju. Raymond jih identificira kot lokalne jezdece, vendar ni časa za dodatne pogovore. Namesto tega plačamo, sedlamo in zavijemo z glavne ceste na GC-600 proti severu.
Spet so ceste čudovito gladke in naklon nikoli ni dovolj hud, da bi postal zaskrbljujoč (kompaktna veriga, moja noga!), vendar ostaja neusmiljen med 8 % in 10 % za 4 km in nato le rahlo popusti za naslednje 4 km. Ko dosežemo stičišče z GC-150, smo se povzpeli na našo najvišjo točko dneva na okoli 1700 m, temperatura je opazno padla in okoli nas se je začela usedati megla.
Morda zdaj pogrešamo sonce, vendar imamo še vedno jasne razglede, kjer lahko vidimo skozi šopke borovcev, in Raymond mi zagotavlja, da imamo srečo z vremenom. Na nadmorski višini v teh hribih je običajno, da se čez dan približa gosta megla in zakrije vse.
Zavijemo levo in se začnemo spuščati po cestah, ki so za enkrat nepopolne, in moram paziti na zaviranje na nekaj ovinkih, ki so posuti z gramozom in luknjami. Usklajen program prenove v zadnjih letih je Gran Canarii zagotovil nekaj najbolj svilnatega asf alta, po katerem sem se z veseljem vozil, vendar še vedno obstajajo zaplate, ki jih morajo cestni delavci še obiskati, in prehod z nove podlage na staro je lahko precej vznemirjajoče, ko ga doživite pri hitrosti. Prepričan sem, da bodo z leti neravni odseki zglajeni in da ne bo dolgo, ko bo ta pot postala nemotena vožnja po preprogah od začetka do konca.
Peljemo se skozi mesto Cruz de Tejeda, ki ga Raymond priporoča kot dobro izhodišče za raziskovanje Gran Canarie s kolesom, zahvaljujoč njegovi legi v središču otoka. Zavijemo levo mimo majhnega mestnega trga in cesta se takoj nagne navzdol ter nas vabi, da počepnemo čez rešetke in malo pospešimo, toda še preden se sploh začnem spuščati, potegnem zavoro in se ustavim ob ob cesti.
To je razgled. Skozi vrzel med drevesi lahko vidim cesto, ki se vije skozi nizke, zelene griče v daljavi, da bi se izgubila v pokrajini onkraj, ki je plast za plastjo ostrih grebenov na vrhu z oporniki iz krušljivih skal, najbolj oddaljeni vrhovi pa postanejo izgubljen v viseči megli. Nekaj časa zijam in se sprašujem, kako lahko tako majhen otok – enake velikosti kot Greater London – vsebuje tako ogromne panorame. Vedno sem si predstavljal Gran Canario kot letovišče ob plaži, vendar to bolj spominja na Grand Canyon.
Odvlečem se stran in začnem pravi spust – niz strmih, vijugastih preklopov, ki nam omogočajo, da hitro izgubimo višino. Predstavlja tudi priložnost za najvišje hitrosti dneva. Nekaj klikov po tem, ko smo zapustili Cruz de Tejeda, smo dosegli vrh kot puščica naravnost 750 m klančine pri približno 15 %, ki se imenuje "Občutek". Raymond se z brado nasloni na palice in odleti po strmini navzdol kot raketa. Naredim enako, dokler ne opazim, da se z veliko hitrostjo peljemo v krožišče pod hribom. Stisnem zavore in spravim svojo hitrost pod nadzor. Raymond, ki te ceste pozna bolje kot večina, vztraja do zadnje sekunde, preden vrže sidro. Ko se zakotalim poleg njega, preverja največjo hitrost na svojem Garminu.'85kmh,' reče preprosto.
Na poti domov
Od tu bi moralo biti navzdol vse do baze, a ni bilo sreče. Cesta se vzpenja in spušča, ko se oklepa obrobij številnih grebenov in dolin, ki se stiskajo v tem majhnem prostoru v središču otoka.
Na koncu se vrnemo v Ayacato, naš postanek za kosilo nekaj ur prej, in zavijemo po GC-605, cesti, za katero lahko samo domnevam, da jo je načrtoval in zgradil odbor kolesarjev. Asf alt deluje kot nov, spust pa plitek in hiter. Rahlo se vije skozi široko dolino z borovci in skalnatimi robovi, mimo jezer in slikovitih točk za piknik, in čeprav so občasni delci gramoza, ki motijo neokrnjeni sijaj cestišča, je zelo malo tehnično nerodnih odsekov za prevoz, tako da hitrost ostaja visoka miljo za miljo.
Tik nad mestom Barranquillo Andrés postane cesta strma z nizom ozkih ovinkov. Pri spustu je potrebno malo previdnosti, a vsekakor sem vesel, da nisva prišla po tej poti. Če bi to storili, bi morda moral pojesti svoje besede o tem, da ne potrebujem kompaktne verige.
Tesen, strm spust se umakne odprtemu, širokemu padcu, kjer se zdi, da vsak kotiček odpira nov pogled na dolino pred nami. Ura je že pozno popoldan in naokoli ni skoraj nobenega avtomobila, zato se lahko osredotočim na ohranjanje enakomernega tempa vse do dna doline, kjer se naklon zravna in cesta postane ravna črta za približno 10-15 km vse do obala.
Z utrujenimi nogami nisem razpoložen za vožnjo na čas domov, pozno popoldansko sonce pa je še vedno prijetno grelo, zato počasi tapkamo naprej, razpolavljamo izsušena polja in vasi, dokler ne peljemo skozi tunel pod avtocesta GC-1, ki poteka okoli roba otoka od severa proti jugu. Kratka klančina nas pripelje do obalne ceste in nenadoma prašne gore zamenja svetel, hladen razgled na Atlantski ocean.
Ta zadnji odsek ob obali je prometno prometen, vendar so domačini navajeni kolesarjev in vozniki (razen nekaj turistov v najetih avtomobilih) so dovolj vljudni, da se nikoli ne bojite nesreče.
Po 10 km valovite obalne ceste prispemo nazaj v Maspalomas in se ustavimo na gramozu pred hotelom Cordial Sandy Golf. Da se vrnem v svoj mali bungalov v letovišču, moram svoje kolo potisniti mimo bazena, klini pa žvenketajo po kamnitih ploščicah. Igralci golfa se pred večerjo namakajo v bazenu in ko grem mimo, me previdno gledajo.
Kolesarji so v tem posebnem kotičku Gran Canarie še vedno nekoliko tuji, a glede na to, kar sem videl – gore, popolne ceste, toplota skozi vse leto – bo ta otok zagotovo postal vse bolj priljubljena destinacija za obiskovalci na dveh kolesih in morda bo nekega dne moški v karirastih kratkih hlačah in pastelni polo majici sam sedel za zajtrkovalno mizo v hotelu na Gran Canarii in se spraševal, zakaj vsi ljudje v Lycri buljijo vanj.
Kako smo prišli do tja
Potovanja
Kolesar je letel na Gran Canario z Easyjetom (easyjet.com). Cene se začnejo pri približno £50 v eno smer za 4 ure in 30 minut leta. Easyjet zaračuna 35 GBP v eno smer za prevoz koles. Druge možnosti vključujejo British Airways in Ryanair. Od letališča Las Palmas je do Maspalomasa približno 30 minut vožnje.
Prenočišče
Bili smo v letovišču Cordial Sandy Golf v Maspalomasu (cordialcanarias.com), ki ponuja urejene, udobne bungalove, ki obkrožajo velik bazen – kot nalašč za kopanje po vožnji. Prebivalci so tam predvsem zato, da igrajo golf, zato ne pričakujte mladega, zabavnega vzdušja, vendar je hrana odlična, raznolika in v skoraj neomejeni ponudbi, zahvaljujoč gostinskemu bifeju. Hotel ima svoj mini market in nudi prevoz do plaže ali v mesto. Cene se začnejo pri 300 GBP na osebo na teden.
Hvala
Najlepša hvala Saro Arencibia Tost in Katerina Bomshtein iz Turističnega odbora Gran Canaria (grancanaria.com) in Sylke Gnefkow iz hotelov Cordial Canarias (cordialcanarias.com) za pomoč pri organizaciji potovanja. Velika hvala Raymondu Leddyju iz Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) za načrtovanje poti in gostovanje naše vožnje (in hvala Marii za vožnjo kombija). Raymond pozna vse najboljše ceste in kavarne in bi moral biti prva kontaktna točka za vsakogar, ki načrtuje potovanje na Gran Canario.
