Na jugu Španije Cyclist odkrije deželo razgibanih obal, puščav in gora. Popoln kraj za epsko vožnjo
V Andaluziji močno piha. Pobeljeno ribiško mesto Agua Amarga pestijo obalni vetrovi. Azurno modro morje silovito buči in palme grozijo, da se bodo iztrgale iz korenin. Kjer koli drugje na svetu bi me morda zamikalo, da bi dan preživel pod trdno streho, a te ceste so preveč mikavne in ta pokrajina preveč osupljiva, da bi jo lahko mimo.
Ta regija ni prva, ki vam pride na misel, ko združite kolesarjenje in Španijo. Vuelta a Espana je redko, če sploh kdaj, prišla sem. Nima visokih vrhov bližnje Sierre Nevade ali zelenih gozdov bolj severnih provinc države. Geološka zgodovina vulkanske dejavnosti je regiji dala nazobčan in valovit skalnat teren, tako lep kot grozeč. Območje, ki je na samem južnem koncu Španije, se ponaša s podnebjem, ki ima 320 dni sonca in temperature do 30 stopinj celo zgodaj spomladi. Poleg tega na cestah ni nobenega prometa. Morali bi biti magnet za kolesarje, pa jih ni videti.
Naša vožnja se začne tik pred obalnim mestom Agua Amarga, katerega ime pomeni "grenka voda". Odpravimo se v mesto, ciljamo proti morju, in z močnimi vetrovi, ki nas pihajo, sem prepričan, da na svojem kolesarskem računalniku vidim 60 kmh, čeprav je cesta rahlo navzgor. Čeprav je dobro imeti vso to prosto hitrost, se v moje misli prikrade občutek strahu ob zavedanju, da se bo pozneje povrnilo v obliki divjega nasprotnega vetra na naši povratni etapi.
Z menoj na današnji vožnji je José, lastnik lokalne kolesarske trgovine in naš vodnik tega dne, ter angleška kolesarka Therese. José nam je obljubil osupljivo obalno pot do Mojácarja, nato pa vzpon v peščeno notranjost Almerie. Ima vse značilnosti tipičnega premetenega bivšega profesionalca: kožo iz mahagonija, neverjetno napete mišice za moškega, ki je nekaj desetletij minil od svojega dirkalnega vrhunca, in jahalni položaj, ki bi ga verjetno lahko vzdrževal približno pet minut, če bi najprej opravil šest mesecev treninga. dnevna joga. Njegovo kolo ima lastno impresivno palmarès, kot je nekoč pripadalo francoskemu zmagovalcu etape Tour de France Davidu Moncutiéju.
Ker gre za obalno območje, smo pričakovali dokaj raven profil, seveda pa vse ceste z obale vodijo samo v eno smer: navzgor. Na sredini današnje poti ležita dva vrhova, eden z imenom Bedar Hill na 600 m in kasnejši neimenovani vrh na cesti A1011 na 700 m. Te številke se morda zdijo zanemarljive v primerjavi z nadmorsko višino Alp ali Dolomitov, vendar ne ustrezajo temu, kako gorato je območje. Tudi ceste, ki obkrožajo obalo, še zdaleč niso ravne.
Veter škripa skozi vrzeli med belimi hišami, ko se peljemo mimo Agua Amarga in poskušamo ostati v zavetju velikih balvanov, ki se vrstijo ob obali. Preden sploh zapustimo mesto, se pokažejo osupljivi ovinki ceste pred nami in začnemo naš prvi pravi vzpon. Povzpne se za pičlih 90 m, a je dovolj, da odpre pljuča.
Cesta se vije vzdolž razgibane obale in se vije naprej in nazaj od morja. Kotalimo se v koridorje strmih skal in iz njih, pri čemer naklon lebdi na sprejemljivih 5%. Potem, ko se pojaviva na vrhu, se ob pogledu nazaj proti Agua Amargi, ki sedi ob pastelno modrem morju, počutim, kot da bi lahko bili 1000 m visoko.
Pred nami je Faro de Mesa Roldán, napol erodiran krater spečega vulkana, ki se je nekoč dvignil izpod morja. Na vrhu je svetilnik in stražni stolp. Bolj kot se približujemo, bolj dominira nad pokrajino in je videti nenavadno neustrezno proti ogromnim ravninam, ki ležijo na naši levi. Zadaj, zaščitena pred pogledom, je nenavadno poimenovana Playa de los Muertos (plaža mrtvih), imenovana očitno po burni zgodovini piratskih brodolomov. Verjetno je najbolje, da je skrita očem, saj velja za eno najboljših španskih naturističnih plaž.
Mavrska zgodovina
Približno 10 km po naši vožnji prispemo v mesto Carboneras in začne me skrbeti, da vročina vpliva na moje misli. Povsod okoli sebe vidim Mavre in kristjane v polnih srednjeveških oblačilih, ki korakajo po mestu. Zgodovina se odvija v vseh podrobnostih, saj smo prispeli sredi festivala Moros y Cristianos.
Festival spominja na bitke med kristjani in Mavri, ki so nekoč obvladovali to regijo. To je nenavadno vesela zadeva, glede na barbarsko prelivanje krvi, ki so bile vključene v te bitke. Leta 1435 je bilo celotno mavrsko prebivalstvo Mojácarja po uspešnem krščanskem obleganju usmrčeno. V Almeriji je še vedno veliko ostankov iz časa Mavrov in številni filmi so uporabili muslimansko arhitekturo regije, da bi simulirali okolje Bližnjega vzhoda – če omenimo Indiana Jones in zadnja križarska vojna.
Hitro zapustimo mesto, previdni pred maščevanjem za naše krščanske prednike in željni, da bi zrak tekel nad nami, saj je znak, ki prikazuje temperaturo zunaj trgovine, pravkar utripal do 37 °C.
Ko zavijemo za naslednjim ovinkom, nas pozdravi pogled na ogromno in grdo strukturo, pritrjeno na pobočje hriba in teče navzdol proti morju. To je ogromen in srhljivo prazen utilitarni hotel, ki stoji kot nekakšna postapokaliptična relikvija. To je hotel Algarrobico, oziroma hotel, ki ga nikoli ni bilo, mi pove José. Tu stoji že devet let, obkrožena z žerjavi, a nikoli dokončana ali porušena. Predvidevam, da gre za neko fizično utelešenje gospodarske recesije v Španiji, vendar me José obvešča, da so bili okoljski in ekološki protesti tisti, ki so ustavili gradnjo zaradi svoje lokacije v naravnem rezervatu Cabo di Gata, zaščitenem območju Unesca. To je nesrečen madež na eni najbolj osupljivih evropskih obal. Lansko leto je Greenpeace protestiral proti belemu slonu tako, da je celotno sprednjo stran hotela skrbno poslikal z napisom "Hotel Ilegal [sic]" na fasadi.
Ni dolgo, ko bo nekoliko pretresljiva arhitektura potisnjena daleč iz naših misli, ko se nam prikrade ena najlepših cest v Evropi in z njo naš prvi testni vzpon dneva.
Kombinacija starodavne vulkanske dejavnosti in stoletne vetrne erozije je ustvarila nekaj čudnih in veličastnih formacij, cesta pa se vije sem in tja kot trak med skalnatimi sipinami. V daljavi se zgornja pobočja ceste vijejo čez gorski greben in nam dajejo jasen pogled na to, kar nas še čaka. Kljub temu, da zagotavlja samo 200 m navpičnega vzpona, je videti precej zastrašujoče. Ko se vzpenjamo, pa v pogovoru ne prevladuje napor naklona, temveč redkost ceste, kot je ta, s popolnoma postavljenimi lasnicami, ki gledajo na utripajoče modro morje. Ko dosežemo zgornja pobočja, smo nagrajeni z razgledom tik ob obali, kjer se Carboneras belo lesketajo v močnem opoldanskem soncu.
Spet z vetrom v hrbet smo se odpravili navzdol. Kljub razmeroma nizki nadmorski višini traja spust večji del 4 km, vse pa po širokih cestah, ki nam omogočajo, da držimo hitrost krepko nad 70 kmh. Po svojih najboljših močeh se trudim, da imam Joséja v očeh. Ima vrsto sposobnosti spuščanja, ki jih je mogoče izpiliti le v treh desetletjih tekmovalnega dirkanja. Zleti po pobočju gore kot krogla, jaz pa mu sledim z razbijajočim srcem.
Zakotalimo se v mesto Mojácar Playa, ki je obmorska postojanka največjega mesta v regiji. Omogoča prijetno križarjenje ob morju in označuje našo zadnjo vožnjo na nivoju tega dne.
V hribe
Ko zavijemo stran od obale, se zdi, kot da smo naleteli na drugo državo. Peljemo se po blagem klancu navkreber. Pomarančevci se vrstijo ob cesti, ko z Joséjem sediva drug ob drugem in vsak skuša videti, kot da naju ne moti visok tempo. Therese se modro usede v slipstream, malo bolj zavedajoč se 80 km, ki je pred nami.
Pred začetkom vzpona do mesta Bedar je 15 km lažnih ravnin. Ni tisti, ki bi ga pripeli v mojo beležko najbolj bolečih vzponov, vendar vsebuje nekaj klančin za 10 % ali 15 %. Hvaležen sem, da nam je veter še vedno naklonjen, saj sumim, da bi bili ti klanci ob močnem čelnem vetru resen zalogaj.
Pokrajina je postala spominja na divji zahod, z občasnimi kamnitimi ruševinami, ki prekinjajo peščeno pokrajino, polno kaktusov. Nekatere zgradbe nosijo muslimansko arhitekturo, ki se je ohranila od okupacije s strani Mavrov, zaradi česar je okolica še toliko bolj nezemeljska. To je glavna cesta, vendar med 30-minutnim vzponom mimo nas pelje manj kot ducat avtomobilov.
Po dolgi ravnini iz Mojácarja se cesta na pristopu do Bedarja vije v tesne lasnice. Zdaj smo dovolj visoko, da lahko v daljavi spet zaslutimo morje in moram se upreti skušnjavi, da bi se ustavil na vsakem vogalu in fotografiral. Takšne vzpone bi z veseljem opravljal vsak dan – dovolj težke, da iztisnejo najboljše watte iz tebe, a nikoli zares boleče.
Ko dosežemo mesto Bedar, smo najboljši del 60 km vožnje, zato se odločite, da se ustavite in si privoščite kosilo. Bedar je majhen, a prijetno brenči, in namestimo se v barsko restavracijo El Cortijo za ribje jedi v slogu tapasa in rundo kave. Sprašujem se, ali je obrok hobotnice, lignjev in postrvi z ocvrtim krompirjem nekoliko tvegan, saj je pred nami še toliko jahanja, vendar je hrana tako sveža, da se ji je nemogoče upreti.
Za mizo nasproti si vestern par ogleda najina kolesa in se sprehodi mimo. Sivolasi Anglež se predstavi kot Frank Clements. Nekoč je bil državni prvak do 18 let, zmagal je na peščici etap na Dirki po Britaniji in dirkal proti legendarnemu zmagovalcu Grand Toura Faustu Coppiju. Pokaže nam celo svojo avtobiografijo z ljubkovalnim imenom Vožnja s kolesom skozi moje življenje. Vesel sem, da ga danes ni na kolesu, saj rahlo sumim, da bi nam lahko vse pokazal.
Ko smo se napolnili do rahle slabosti, smo spet krenili. Mesto Bedar ni na vrhu vzpona, zato vlečemo želodce v 5% klanec. Ko dosežemo vrh, se prevrnemo v novo pokrajino in se poslovimo od pogledov na morje. Zdaj strmimo v puščavsko gorsko pokrajino, označeno le z občasno temno senco oblaka nad nami. Pred nami je dolg spust in ne morem si pomagati, da me rahlo skrbijo ostri padci na obeh straneh, vendar to ne prepreči Joséja, da se hitro in spretno spušča po klancu navzdol. Spust je hiter, ponekod s strmimi odseki po 20 %, zaradi česar sem vesel, da imam pred seboj Joséja, ki dokazuje popolno linijo. Pri tej hitrosti je le nekaj minut, preden dosežemo dno in se spet začnemo vzpenjati.
Naslednji vrh je najvišji vrh dneva in nam tik pred vrhom vrže 20-odstotno klančino, ki potisne vse iz sedla, ko sukamo kolesa iz ene strani v drugo. Čez vrh gremo skozi hodnik visokih skal, preden začnemo vijugasto spuščati. Po vzponih sodeč bi morali leteti, a namesto tega nas skorajda ustavi valovit čelni veter.
Puščava
Ko se zemlja zravna, se držimo strnjene formacije pred neusmiljenim vetrom. Povsod okoli nas le nekaj pomarančevcev kvari redko pokrajino. Lepo je, vendar je naporno delo. Počutim se kot Lawrence Arabski, ki se utrujeno sprehajam po težkem pesku puščave Nafud. Ko to omenim Joséju, se zasmeji in poudari, da ni daleč od tod, kjer je Peter O’Toole jezdil po peščenih ravninah, ko je snemal ep iz leta 1962.
V Lawrenceu Arabskem in desetinah zahodnih strelcev so se polpuščave Almerie ponorčevale tako, da so bile videti kot Divji zahod ali Bližnji vzhod. Pravzaprav kontroverzni hotel Algarrobico zakriva tisto, kar bi sicer ostalo popolna podoba sporne obalne utrdbe Aqaba v ikoničnem filmu, brez mesta, na katerem poteka film. Nekoliko nadrealističen občutek je spoznati prizore, za katere sem nekoč mislil, da so najbolj eksotični kraji na svetu, le dve uri leta od doma in daleč stran od obal Jordanije.
Sprašujem se, kako daleč smo od naslednje točke civilizacije, in še enkrat preverim količino tekočine, ki brizga naokoli v moji steklenici z vodo. Pogosto se reče, da lahko le ljudje, ki živijo v zelenih in listnatih območjih, najdejo lepoto v puščavi, medtem ko je za domačine, kot je nekoč izjavil Omar Sharif, "v puščavi ni ničesar in nihče ne potrebuje ničesar." Toda takrat je bil Omar Sharif nikoli velik kolesar.
Mimo nekaj visokih skalnih skladov in ravninski teren vse bolj prekinjajo formacije peščenjaka, o katerih bi lahko sanjali geologi. Ravno ko jaz uživam v pokrajini, José odšprinta naprej in izkoristi kratkotrajno senco vetra, ki jo ponuja skalnata pokrajina. Očitno je še vedno zelo dirkač po srcu. Odpravim se v zasledovanje in vsi trije tekmujemo drug z drugim po praznih cestah, dokler se spet ne znajdemo v boju z vetrom, midva s Therese pa najdeva zavetje za Joséjevimi ogromnimi štirikolesniki.
Garmin mi pravi, da smo 100 km v vožnji, zato lahko le ugibam, da bo cilj kmalu na vidiku. Nato nam José pokaže, naj zavijemo levo na neoznačeno makadamsko cesto. To je lepa in pusta pot in glede na nasprotni veter, ki je našo hitrost potisnil pod 20 kmh, imamo dovolj časa, da uživamo v njej.
Odločil sem se, da je zdaj dobra priložnost, da se vrnem Joséju, in popolnoma izpraznim rezervoar v veter, José pa me preganja (med smejanjem) za menoj. Šprint proti nasprotnemu vetru je nevarna igra in od napora se skoraj ustavim. Na srečo, tik preden José in Therese premostita vrzel, zavijem na glavno cesto in nenadoma mi spet zapiha veter. Lepo je vedeti, da nas bodo potisnili vse do Agua Amarge.
Z na videz malo truda se kotalimo s 50 kmh. Okoli nas se viharno drevje še naprej obupano oprijema tal, medtem ko se mi trudimo, da bi nas čisto odpihnilo s ceste. Malo je strašljivo, a vznemirljivo. Tudi v brezvetrju bi bil to hiter pristop do morja in naš končni cilj. V 120 km smo se povzpeli na več kot 2500 m, kljub temu, da smo velik del vožnje sledili obali, in medtem ko je veter omogočal lahkotno jadranje na začetku in koncu vožnje, so moje noge uničene zaradi kilometrine. po kilometru proti njej. Vendar smo prečkali puščavo in pogled na bleščeče modro morje na drugi strani je velika nagrada.
Naredi sam
Potovanja
Najbližje letališče Agua Amarga je Almeria, do katerega lahko pridete z letališč London, Birmingham in Manchester. Leteli smo v Alicante, saj so bili leti cenejši in pogostejši (na voljo od £90 povratna cena). Najboljši način, da prideš do Agua Amarga od tam je z avtom, zato sva za pet dni najela dovolj velik avto za dva kolesarska boksa za okoli 200 €.
Prenočišče
Bili smo v neverjetni Real Agua Amarga La Joya. Tik pred Agua Amargo je La Joya gostila špansko kraljevo družino, ponaša se s španskim zmagovalcem MasterChefa v kuhinji in ponuja osupljive razglede ter jacuzzi v vsaki sobi. Za kolesarje je dobro poskrbljeno – zasebna terasa v vsaki sobi ponuja dovolj prostora za čiščenje koles, hotel ima topografske zemljevide poti, bazen in zdravilišče pa nudita izjemno priložnost za R&R. Vodji Isabel in Lennart sta na splošno pri roki in rada pomagata. Cene se začnejo pri 180 € na noč za dvoposteljno sobo, vendar lastniki ponujajo 10-odstotni popust za bralce kolesarja (za neposredne rezervacije, daljše od treh dni), pa tudi 20-odstotni popust na masaže.
Hotel ima tudi nabor vil v mestu Agua Amarga za večje skupine po nekoliko nižji ceni. Toda hotel La Joya je res predober, da bi ga zamudili.
Hvala
Najlepša hvala Joséju Canu Agueru, lastniku kolesarske trgovine Doltcini v Mojácarju, za organizacijo naše poti in vodenje na dan. Doltcini ponuja izposojo koles, José pa tudi vodene oglede in večdnevne tabore. Izjemno dobro pozna ceste in kulinarične prednosti tega območja in bi lahko izzval tudi najpogumnejše na naporen šprint. Za več podrobnosti obiščite doltcini.es ali pišite na doltcini. Mojá[email protected]. Hvala tudi Marku Lyfordu iz Bici Almeria (bici-almeria.com) za nekaj odličnih nasvetov o vožnjah v regiji in Jane Hansom, da nas je povezala z The Real Agua Amarga.
