Hrvaški otok Hvar je počitniška točka in biser tudi za kolesarje
Higiensko društvo Hvar je bilo ustanovljeno leta 1868, da bi spodbudilo prizadete v severni Evropi, da svoja 'obolela pljuča' prinesejo na otok Hvar, ob obali južne Hrvaške. Društvo se je ponosno hvalilo z "blagostjo našega podnebja in našim pomirjujočim zrakom" ter pozivalo bolne Avstrijce in Nemce, naj izkusijo življenje na Hvaru in uživajo počitnice, kjer bo društvo zagotovilo "vse potrebno za udobno bivanje tujcev".
Kolesarji niso bili na prvotnem seznamu gostov otoka, a bi verjetno morali biti. Hvar je košček kopnega, ki meri le 68,5 km v dolžino in le 10,5 km na najširši točki, vendar je kljub njegovi velikosti na voljo nekaj presenetljivo prvovrstnih jahanja.
Zadnji teden septembra je in dobro staro britansko vreme se je nagnilo proti jeseni. Ko sem doma, so temnejši dnevi in neskončno pršenje začeli postajati vožnja kar malo zadolžitvena, a tukaj sem v poletnem dresu in kratkih hlačah, ki se nameravam odpraviti na kolo.
Hvar trdi, da ima 2700 sončnih ur na leto, kar je približno 1000 ur več kot večina krajev v Združenem kraljestvu, zato je verjetno, da boste, ko se boste vozili tukaj, poganjali pedala pod modrim nebom. Revija Condé Nast Traveler (ta biblija poželenja vrednih počitnic) ga je imenovala za enega izmed 10 najlepših otokov na svetu. Hvar je od Združenega kraljestva oddaljen dve uri leta in dve uri vožnje s trajektom ter na isti zemljepisni širini kot Marseille, čeprav je vreme bolj odvisno od tega na francoski rivieri. Z obilico samotnih zalivov, skalnatih osamelcev, peščenih zalivov in vrste modrozelenega morja, ki ga običajno vidite le v televizijskih počitniških oglasih, ni čudno, da se ljudje tukaj naseljujejo že od četrtega stoletja pred našim štetjem.
Glede na gorato topografijo sem pozoren na stanje svojih pljuč in po nekaj tednih brez kolesa prosim Iva, našega vodnika, da predlaga rahlo zanko, ki je dolga približno 93 km. Ivo je šest čevljev visok hrvaški triatlonec, ki je pobegnil iz službe pri veliki tobačni družbi v Ameriki in se vrnil na otok, kjer se je rodil. To je človek, ki je v skladu z direktivo podjetja nosil škatlico cigaret v zgornjem žepu, zdaj pa se bolj ukvarja s segmentoma VO2 max in Strava. Življenje je tako smešno.
Poleg Iva danes z mano kolesari Jelena Gracin, nekdanja hrvaška prvakinja v kronometru in nekdanja profesionalna jahačica. Jelena je skromna glede svojih dosežkov in trdi, da je zmagala na TT samo zato, ker je "drugo dekle goljufalo in je bilo diskvalificirano", toda glede na njeno moč v ravnini bi tvegal ugibati, da je bila v svojem času precej ostra. Te dni preživlja z glasbenim poučevanjem majhnih otrok in vožnjami po Hvaru.
življenje na otoku
Dan začnemo z močno kavo na toplem soncu v baru ob mirnem morju pristanišča Stari Grad na severni obali otoka. Prijetnejšega začetka vožnje si res ne bi mogli želeti.
Stari Grad ali Staro mesto je bil prvi kraj, ki so ga tukaj naselili Grki, ki so prispeli pred približno 2400 leti. Vas ponuja mir, zgodovino, arheologijo, kulturo in, kot radi poudarijo naši gostitelji, 100 let starega ribiča, ki še vedno pokadi 40 na dan. Zdi se, da je tukaj tema.
Ko se odkotalimo iz mesta in stran od morja, se pokrajina takoj spremeni. Naš namen je prevoziti krog po vzhodnem delu otoka, opazovati oljčne nasade in vinograde v zaledju, nato pa obiti obalo in se nato povzpeti čez hribe, ki tvorijo hrbtenico otoka, do mesta Hvar na jugozahodu otoka. obala.
Z morjem za nami se cesta rahlo dviga, vroča meglica lebdi tik nad asf altom. Trgatev je v polnem teku – ostareli pari ročno obirajo grozdje in polne rdeče plodove nalagajo v pletene košare. Ivo zavpije: 'Srečno žetev!' v hrvaščini, ko se peljemo mimo, oni pa dvignejo pogled in mahajo. Naša prva znamenitost je majhna vasica Dol, okoli 100 m nadmorske višine. Kljub fantastičnim razgledom proti obali in mestu Split na celini v daljavi, se zdi, kot da smo že izven turistične poti. Sredi vasi stojita dva oguljena fotelja, strateško postavljena ob avtobusno postajo. Stavim, da je to kraj, kjer ni veliko dela, razen potrpežljivega čakanja na avtobus.
Cesta se vije proti vzhodu čez vrsto kratkih ostrih, grudastih vzponov, ki jih je mogoče premagati v velikem obroču, zaradi česar je vožnja zabavna. Ena izmed Ivovih najljubših poti je slediti glavni cesti 116 do vzhodnega konca otoka in mesta Sućuraj, ki je omenjeno v Homerjevi Iliadi, danes pa gremo le do mesta Zastražišće, ker bi obisk Sućuraja naj bo to 150 km povratna pot. Ko se obrnemo proti zahodu, se odpeljemo do idiličnega pristanišča Jelsa na severni obali, kjer imamo dogovorjen z Albancem, ki se dobro znajde v jabolčnem zavitku – dediščini zgodovine Avstro-Ogrske.
Cesta proti Jelsi se vije mimo zaliva Zenisca, kjer veter dviguje morje v penečo akvamarinsko kopel. Na naši levi je ogromen, zapuščen hotel, zakrit s palmami in borovci. Beograjsko otroško letovišče se je nekoč ponašalo z bazeni, diskotekami, trgovinami, knjižnicami in restavracijami – bila je sanjska palača za jugoslovanske otroke. Toda med hrvaško vojno za neodvisnost (1991-1995) se je nacionalna garda vselila, nato pa je bila, tako kot mnogi nekdanji luksuzni hoteli v državi, uporabljena za namestitev bosanskih beguncev. Zdaj so po besedah domačinov bazeni polni smeti, vrata in oprema so bili izropani, hotel pa razmetan, da ga ni mogoče popraviti. To je žalosten opomin na burno hrvaško preteklost.
Preprosti užitki
Onkraj zaliva vrvi mestni trg v Jelsi, naseljen z desetinami ostarelih ameriških kolesarjev v široki likri z elastičnimi opozorilnimi trikotniki, pritrjenimi na zadnjici. Glede na to, da prometa v tem letnem času skorajda ni in bi ocenil (ne da bi bil krut), da njihova povprečna hitrost ni dvomestna, se zdi malo pretirano, vendar se sprašujem, ali bi to morali vozniki v Londonu razmisli.
Ko zapustimo Jelso, se cesta vije in vijuga ob obali skozi dišeče borove gozdove in mimo brezhibnih počitniških hiš. Morje je tako blizu, da en napačen gib in bom raje plaval kot jezdil, kar glede na to, da se temperatura zdaj giblje čez dvajset stopinj, ne bi bilo tako slabo.
Naša naslednja postaja je Vrboska, najmanjše mesto na otoku, ki se ponaša z nizom slikovitih mostov, ki prečkajo pristanišče, in nudistično plažo, priljubljeno med Nemci. Ko se peljemo mimo, mlad fant iz mirne vode pristanišča potegne srebrno ribo. Riba se zvija in plapola. Njegove oči so zasteklenele in panične, toda deček hitro odpne njegova razprta usta in ga vrže nazaj. Življenje za otroke je tukaj preprosto in zagotovo boljše od strmenja v Xbox ali krajšanja ur z igranjem Candy Crush.
Ko se vozimo stran od obale, naletimo na gladek, valovit kos ceste in odločim se, da bom pospešil. Za 2 km ali 3 km se vožnja spremeni v TT. Pogledam nazaj in Iva smo pustili mrtvega. Verjetno zaradi dima.
Pred drugim delom vožnje postanek za kosilo v Santa Mariji. Restavracija na prostem nima jedilnega lista – gostje jedo vse, kar je bilo tisti dan pripravljeno. A glede na to, da je na kmetiji pridelano vse (od sadja in zelenjave do vina, žganja in oljčnega olja), to skoraj ni problem. Privoščimo si juho, sredozemsko zelenjavo na žaru, svinjske ražnjiče, sveže pečen kruh in oljčno olje, vse za približno 12 funtov. Danes si delimo jedilnico s šestimi težkimi domačini, ki gestikulirajo po mizi in zdi se, da so na robu množičnega pretepa. Jelena me pomiri, da je običajno, da se Hrvati med seboj nagovarjajo, kot da se bodo ubili. Kljub temu jim raje ne bi bil v napoto.
S težkimi, nabreklimi trebuhi zapustimo mesto za kosilo in začnemo vzpon, za katerega bi, če bi bil Cyclist ljubitelj klišejev, rekel, da ga je sponzoriral Carlsberg. Smo na stari cesti proti Hvaru, ki jo uporabljajo predvsem domačini, da pridejo s severa na jug otoka, medtem ko se turisti usmerjajo na bolj direktno cesto. Posledica tega je, da na vzponu, ki je dolg 6 km in s povprečnim naklonom okoli 5 %, skoraj ni prometa. To so sanje kolesarjev.
Ko se umirimo v ritmu, nastopi tišina in to je priložnost, da cenimo razglede. Na zahodu sta dalmatinska otoka Brač in Šolta, ki se ponosno dvigata iz Jadrana kot odskočna deska med Hvarom in celino. Na naši desni strani so polja grmičaste, srebrne sivke, njeni škrlatni koničasti cvetovi so bili že davno nabrani, onkraj pa je polotok Rudine, kjer se pas borovega gozda spušča v morje.
Cesta se obrne točno okoli lasnice in ovinek prekine naš ritem. Nekaj vrtljajev pedala se trudim, da bi se vrnil v svoj metronomski tempo plezanja, a naklon popusti in padem nazaj v sedlo. Cesta se ubira po pobočju, šviga v senco in iz nje, dokler ne pridemo do zadnjega ovinka. Ko se pojavi vrh, se zdi, kot da bi se odgrnile zavese na snemanju predstave in vstopamo na levi oder. Pred nami je neverjeten razgled – peščica majhnih, bujnih otokov (Paklinski otoki), posejanih po oceanu, ki je globoko pobarvan modro.
Kljub priljubljenosti med lokalnimi kolesarji in tekači, za ta vzpon ni imena. To ni sedlo, vozovnica ali karkoli drugega, kar bi vam dalo pravice do hvalisanja, to je samo osupljiva cesta. Doslej je bila to vrsta vožnje, ki je ponovno potrdila moje razloge za kolesarjenje. Ni super težko, ni kaznovajoče, ne sili me, da preizkušam svoje meje ali kopljem po zalogah trpljenja. To je preprosto blaženost, potem pa mi Ivo reče: 'Kmalu bo bolje.'
Sledi popolno presenečenje. Cesta se rahlo spušča in vije stran od vrha, ko vozimo skozi ohlapne ovinke in vijugaste zavoje. Zapuščena kamnita vasica Velo Grablje je urejeno na pobočju. Nekaj sto metrov pod porušenimi vilami se morje lesketa kot razbito ogledalo v poznopopoldanskem soncu. Ko se hitro spuščamo s prostim tekom, si ne morem kaj, da ne bi zavpil – to je nebrzdana zabava brez napora.
Brez teže, močno pritiskam na pedala in povečujem hitrost. Skalnata pobočja, otroci na kolesih, privezani konji in kamniti zidovi švigajo mimo kot videoposnetek, ki se premika naprej, dokler se nenadoma ustavimo pred bučno množico v vasi Brusje iz 16. stoletja. Povsod so avtomobili in ljudje, ki kričijo, se smejijo in nosijo torte ter velike lonce hrane, pokrite s kuhinjskimi brisačkami. "Pogreb mora biti," pravi Jelena. Vsekakor je veliko bolj vesela zadeva, kot bi jo našli v Veliki Britaniji.
Iz Brusja je 7 km navzdol nazaj na Hvar. Pometalni lasnik (po besedah Iva uporablja Mercedes za testiranje avtomobilov) nas pripelje na 2 km dolgo ravnino, ki spominja na letališko stezo. Nekaj minut sem v zasanjani meglici, ki se usmerja proti končni hitrosti, nato pa se nenadoma konča in objame me grenak, oster smrad, ki me peče v grlu in mi zajoka oči. Peljemo se mimo mestnega odlagališča. Glede na našo hitrost se vonj na srečo prenese in izgine v nekaj minutah, blaženost pa je spet povrnjena.
Medtem ko počasi pedalimo v Hvar, so kavarne in bari polni turistov, ki se sproščajo ob sončnem zahodu in zdi se, da je čas za zabavo. Evforija dneva, preživetega med vožnjo v popolnih razmerah po blaženo tihih otoških cestah, me pripravi do tega, da si želim naročiti Piña Colado in se odpraviti v diskoteke. Toda ko Ivo s prezirom pripoveduje zgodbo o skupini pijanih Avstralcev, ki so se povzpeli na mestni zvonik iz 17. stoletja in zvonili ob 3. uri zjutraj, se vrnem v svoj stol in namesto tega naročim colo.
Otok Hvar je čudovit kraj za jahanje in potrjuje, zakaj imam raje sonce in hitro jahanje kot dolge, počasne kazni in mrak velikih evropskih gorskih verig. Jaz in moja pljuča se bomo vrnili kdaj drugič.
Kako smo prišli do tja
Potovanja
Kolesar je letel z Easyjetom v Split na jugu Hrvaške. Povratni leti se začnejo pri približno 34 £ v eno smer, cena kolesa pa je 70 £ za povratno potovanje. Od septembra do maja leti potekajo dvakrat tedensko. Leti potekajo sedem dni na teden od konca maja do konca avgusta. Iz Splita je Hvar oddaljen dve uri vožnje s trajektom, ki stane približno 30 GBP za povratno potovanje.
Prenočišče
Nastanjeni smo bili v hotelu Amfora Grand Beach v mestu Hvar na obali. Hotel je bil primeren za kolesarjenje in je nudil čudovit razgled na obalo. Dvoposteljna soba že od £77 na osebo. Hvar ima ogromno restavracij. Za razkošne torte poskusite Nonica Caffe Bar, kjer sladke dobrote pripravlja slaščičarski svetovalec hrvaškega Masterchefa. Jedli smo v Macondu, tipični dalmatinski ribji restavraciji, skriti v zakotnih uličicah za glavnim trgom. Kuhar je kolesar, zato je samo za nas povečal porcije svežega brancina in morskega linguina. Poskusite tudi Mizarolo na glavnem trgu pred katedralo za odlično pico.
Hvala
Najlepša hvala Ivu in Jeleni iz Hvar Life za pomoč, logistično podporo in družbo. Hvar Life ponuja vodene vožnje za izkušene kolesarje, vključno z dnevom kralja gora in vzdržljivostno vožnjo (120 km). Vse vožnje vključujejo najem Pinarello Razha, čevlje, čelado, kosilo, vodo in prevoz do začetka vožnje. Cene od približno £40.
Hvala tudi Ivanu Zovku iz Adriactivea za vso pomoč pri organizaciji izleta. Za informacije o cestnih jahalnih počitnicah na Hrvaškem obiščite adriactive.com.
